说实话,第一次听说“藏龙山”这个名字，我是在一位老背包客皱巴巴的手绘地图上看到的，它不像四姑娘山、稻城亚丁那样声名如雷贯耳，甚至很多旅游攻略上都找不到它的详细踪迹，它就在松潘，那个去九寨黄龙路上常被当作中转站的小城背后，安静地绵延着，这反而勾起了我的兴趣——在川西这片被镜头和脚步反复丈量的土地上，还能有被“忽略”的角落？这趟旅程，从一开始就带着点探秘的意味。
从松潘古城出发,车子很快就把热闹的市集甩在身后，路开始变得任性起来，不再是规整的柏油路，而是顺着山势扭来扭去的碎石土路，车窗外的景色，像是一幅慢慢展开的、笔触粗犷的画卷，浓郁的绿是底色，那是云杉和冷杉构成的密林，绿得深沉，几乎要滴出水来，冷不丁地，一片赭红色的山岩就撞进眼里，那是地壳运动的古老印记，赤裸、坚硬，带着一种不容置疑的威严，藏龙山不是一座孤峰，它是一整条磅礴的山脉，线条起伏极其豪迈，没有太多人工修饰的痕迹，甚至显得有些“乱”，但这种乱，是自然的本真，像极了这里藏族汉子身上那件不讲究对称的羊皮袄，糙，却充满了生命的力量。
我去的季节,山脚下的小溪正欢腾，水是那种沁人心脾的碧蓝色，因为富含矿物质，在阳光下呈现出琉璃般的光泽，水声不大，但清脆，一路跟着你，沿着溪流往上走，会经过几个小小的藏族村寨，木头房子松散地坐落在山坡上，屋顶的瓦片上压着白色的石头，下午时分，阳光斜斜地照过来，一位阿嬷坐在门槛上捻着羊毛线，她抬头看到我，没说话，只是咧开嘴笑了笑，脸上的皱纹像极了山地的沟壑，那一刻，你忽然觉得，时间在这里是被山风吹得缓慢而柔和的。
越往上,空气越清凉，呼吸也渐渐需要刻意起来，目标是一个叫“龙脊”的地方，那是当地牧羊人告诉我的，说那里是看藏龙山脊梁最好的角度，路彻底消失了，只剩下牦牛踩出来的小道，和经年累月雨水冲刷出的沟痕，爬得气喘吁吁，不得不停下来歇脚，一回头，却被眼前的景象钉在了原地。
刚才还在仰望的连绵山体,此刻已然在脚下铺开，那所谓的“龙脊”，原来是一道巨大而嶙峋的山梁，岩石裸露，寸草不生，在午后强烈的光线下泛着铁灰色的冷光，真的像极了一条巨龙的脊椎骨，匍匐在浩瀚的绿色海洋之中，充满了隐忍的、蓄势待发的力量，而远处，更高的雪峰戴着洁白的云帽，静静矗立在天边，圣洁而遥远，这里没有观景台，没有指示牌，只有呼啸而过的山风，带着松涛的轰鸣和远处隐约的鹰唳，我站在那儿，忽然感到一种渺小，不是都市高楼前的那种压抑，而是面对亘古自然时，一种心悦诚服的敬畏，你会觉得，这山千万年来就是这样，你来了，你走了，它根本不在乎，这份“不在乎”，恰恰给了人一种奇特的自由感。
下山路上,碰到一场突如其来的太阳雨，雨点很大，砸在脸上有点疼，但阳光却依旧灿烂，一道清晰的彩虹，就从“龙脊”的那一端生发出来，弯弯地架在翠绿的山谷之上，来得快，去得也快，雨后，整个山林像被洗过一遍，树叶绿得发亮，泥土的腥气和花草的清香混在一起，那股味道，鲜活极了。
这就是藏龙山,它没有五星级的设施，没有娓娓道来的传说故事，甚至连一条像样的路都懒得给你，它给你的，就是最原始的山川面貌，一种粗粝的、未经驯化的美，它会用碎石路颠簸你的屁股，用高海拔考验你的心肺，也可能用一场急雨把你浇个透心凉，但也会在你毫无准备的时候，送你一道彩虹，或者，只是让你独自面对那条沉默的“龙脊”，完成一次与自己内心的对话。
如果你厌倦了标准的景区打卡,想感受一下川西大地在变得精致温柔之前，那副野性难驯的骨骼模样，来松潘，别错过藏龙山，它或许不会让你拍出点赞无数的“大片”，但它那份真实的、略带笨拙的壮阔，可能会在你心里停留得更久一些，记得，带上敬畏，而不是征服的野心。
标签： 四川松潘藏龙山旅游攻略
