起得挺唬人是吧？“攻略大全”，好像我啥都懂似的，说实话，刚从川藏线回来那阵子，朋友问我攻略，我憋了半天就挤出一句：“带够衣服，别逞能。”现在坐下来想写点正经的，才发现这条路上最重要的东西，地图APP里没有,攻略书上也印不出来。
咱得把“征服”这词儿扔了。 扔得越远越好，你征服不了海拔四五千的垭口，也征服不了一天内经历的四季，折多山哑口的风，能吹得你怀疑人生，那感觉不像征服，更像大自然拍拍你的肩膀，让你知道谁才是这儿的主人，我第一次站在业拉山垭口，看着那些五颜六色的经幡被风扯得笔直，猎猎作响，心里那点“我来过了”的骄傲，瞬间就被吹散了，只剩下渺小，和一种奇怪的、被接纳的平静。
路，是川藏线的灵魂，也是最磨人的部分。 别信什么“全程柏油路”的鬼话，通麦那段老路还在，旁边就是新的隧道大桥，但我建议你，如果天气还行，老路还是得走走，颠簸的土路，紧贴着山崖，下面就是奔腾的帕隆藏布江，方向盘有点抖，手心会出汗，但那种最原始的道路带来的参与感，是平坦隧道给不了的，路上你会遇到真正的“大佬”——不是陆巡霸道，是那些一步一叩首的朝圣者，他们的路，是用身体丈量的，你的车缓缓经过，摇下车窗，彼此对视一眼，点点头，就够了，别拍照，别打扰，这是最基本的尊重，他们的存在，本身就在重新定义你所谓的“旅途艰辛”。
关于高反，没人能给你打包票。 红景天？就当喝个心理安慰，我的经验就三条：慢，像树懒那么慢；暖，把自己裹成粽子；开心，别自己吓自己。 在海拔四千多的理塘，我遇见过一个骑行者，嘴唇都紫了，还咧着嘴笑，说头疼得像是带了紧箍咒，但眼前的云太好看，值了，也见过在稻城亚丁的牛奶海边，抱着氧气瓶吸个没完，眼睛却死死盯着那汪碧蓝，舍不得眨一下的姑娘，高反这东西，欺怂怕硬，你越紧张，它越来劲，在然乌湖边上，我因为有点喘，干脆一屁股坐在湖边石头上，啥也不干，就看着雪山倒影在水里晃啊晃，一个放牛的藏族阿妈经过，对我笑了笑，递过来一小块风干的奶渣，没说话,但比任何抗高反药都管用。
住的地方，别光看网红民宿。 在左贡，我误打误撞住进一家藏族家庭客栈，晚上停电了，主人家点起蜡烛，我们围坐在炉子边，喝酥油茶，他们家上小学的男孩，用磕磕巴巴的汉语给我讲格萨尔王的故事，眼睛在烛光里亮晶晶的，那种温暖，是标准化酒店给不了的，还有吃的，除了必尝的鲁朗石锅鸡，路上随便一家藏族小馆子的牛肉包子、一碗热腾腾的糌粑糊糊，都可能成为你记忆里的美味，在邦达镇那个冷飕飕的早晨，一碗用高压锅压出来的稀饭，配一碟泡菜,我吃得比什么都香。
说说那些“必打卡”的景点。 稻城亚丁的三神山、林芝的桃花、布达拉宫的金顶……它们当然美，震撼人心，但对我而言，更鲜活的是“路上”：是怒江七十二拐让人晕车又想吐、却忍不住看了又看的壮阔；是东达山垭口，突然飘来一阵冰雹，砸得车顶乒乒乓乓，几分钟后却又云开雾散，阳光刺眼的奇幻；是路边不知名海子边，一个藏族小孩朝我用力挥手,露出缺了门牙的笑。
这份“攻略”到底有啥用呢？它没法告诉你哪家饭店绝对不踩雷，也没法保证你拍出朋友圈最靓的照片，它只想说，川藏线不是一份待办清单，等着你一项项打勾，它是一场漫长的相遇。 遇见无法预料的路况，遇见极致的风景，遇见虔诚的信仰，也遇见那个在高山反应和无限美景中,变得有点不一样了的自己。
出发前，检查好车况，备上常用药，衣服从短袖到羽绒服都带上，就把心敞开，把预期放低，这条路会磨损你的轮胎，也会打磨你的心性，别总想着“抵达”，学着“在路上”活着。
最美的风景，从来不在某个确定的坐标，而在你摇下车窗，混合着泥土、风马旗和阳光的空气,涌进车厢的那个瞬间。
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