跟团去川藏线？出发前，我脑子里全是问号，朋友都说：“你们俩疯了吧？跟团能玩出什么花儿来？”但说实话，我和阿哲盘算了半天——自驾？没那个技术，更怕高反了瘫在半路；自由行？做攻略做到头秃，酒店交通个个是难题，最后心一横，报了个“经典川藏10日纯玩团”，现在回想，这决定就像开盲盒,刺激。
第一天成都集合，我就嗅到了一丝不对劲。 导游是个晒得黝黑的汉子，说话像打机关枪：“明天五点大厅集合！迟到一分钟车都不等！”我和阿哲对视一眼，得，这趟别想睡懒觉了，团里二十来人，有退休的叔叔阿姨扛着长枪短炮，有年轻情侣腻歪着，还有像我们这样既期待又怕受伤害的“中间分子”，大巴车比想象中旧一点，但还算干净，导游外号“黑哥”，一上车就立规矩，条条框框听得人头皮发麻，但后来才知道，没有这些“苛刻”规矩,这趟高原之行还真玩不转。
行程是经典的318国道。 出了成都平原，景色开始变脸，第一站泸定桥，看着奔腾的大渡河，踩上晃晃悠悠的铁索，我才真实感觉到：“哦，真的到川藏线了。”但跟团的节奏，真叫一个“赶”，很多时候，最美的风景就在路上——比如忽然撞见山坳里一片明晃晃的油菜花，或者云层裂开一道缝，金光洒在远处的雪山顶上——可大巴呼啦一下就开过去了，黑哥拿着话筒喊：“左边那个雪山看见没？就那个尖儿！”全车人哗啦一下挤到左边，手机相机贴满玻璃窗，还没等对好焦，山已经转到车屁股后面去了。那种感觉，就像猪八戒吃人参果，还没品出味儿呢，就没了。
吃和住，是跟团游的“盲盒”核心。 在康定那天晚上，团餐是十菜一汤，听起来不错，但味道实在不敢恭维，土豆炖鸡里找鸡块得像考古，我和阿哲溜出去，在街头找了家小馆子，吃了碗热辣辣的牦牛肉汤锅，浑身舒坦，这才活过来，住宿条件更是起伏不定，有的县城酒店还行，干净暖和；有的地方，所谓的“标间”潮湿阴冷，热水器像得了哮喘，忽冷忽热，同团的李阿姨嘟囔：“这比我当年下乡住的条件还考验人。”但奇怪的是，没人真的抱怨，大家反而把这当成了一种“体验”,苦中作乐。
真正的挑战，是从翻折多山开始的。 海拔一下子飙到四千多，我脑袋开始发胀，像戴了紧箍咒，阿哲更惨，嘴唇发紫，抱着氧气瓶不撒手，黑哥这时候倒不凶了，挨个问情况，分发高原药，叮嘱大家慢点走，团里一位退休医生老爷子，主动帮几个年轻人看症状，车厢里那种陌生人的隔阂，忽然就被高原反应和互助之情给融化了。人在自然面前一渺小，彼此之间就莫名亲近起来。
行程过半，到了理塘、芒康，风景越来越壮阔，但“坑”也没少踩。 被拉去一个所谓的“藏族家访”，结果就是围着你推销银碗和藏药；某个观景台，上个简陋厕所要收三块钱，心里难免窝火，但也是在这里，我们遇到了此行最动人的一幕，那是在业拉山观景台，天气不好，灰蒙蒙的，什么也看不见，大家都很失望，忽然，一阵狂风吹来，浓云被硬生生撕开一道口子，脚下的“七十二道拐”像一条闪着寒光的巨蟒，毫无防备地、狰狞又壮美地盘桓在眼前。 全车人安静了几秒，然后爆发出惊呼，那一刻，所有的奔波、不适、小小的不满，都被眼前这磅礴的自然之力冲刷得一干二净,值了。
最后几天到林芝、拉萨，节奏慢了些。 布达拉宫广场前，我们全团人合影，晒得黝黑的脸庞上，笑容却比阳光还晃眼，回想这十天，像过山车，跟团游，确实不自由，像被设定好程序的“风景搬运工”，会错过一些深度，会踏入一些商业陷阱，但它也给了我们这种小白一种“底气”，不用操心下一个弯道会不会有塌方，不用焦虑今晚住在海拔多高的地方会不会喘不上气，它把最险峻的路、最复杂的状况，打包成了一段虽然紧凑、但安全可控的旅程。
回来的飞机上，我问阿哲后悔吗，他想了想说：“后悔没带更辣的辣椒酱。”然后笑了，“但要是自己来，可能半路就后悔为啥要来了，现在嘛，虽然像被‘填鸭’一样看了风景，但该看的，一眼都没落下。”
如果你问我川藏线跟团好不好？我会说，它像一碗用料猛、味道杂的藏面，汤头是预设好的行程，难免有些工业化；但里面吃到的牦牛肉（那些震撼的风景）、偶尔咬到的胡椒粒（意外的惊喜和挑战）、还有同桌食客的故事（团里遇见的人），这些混在一起，才构成了这碗面独特的、让人回味的味道，它可能不够精致，但足以管饱，并且让你记住这片土地最直给、最粗粝的滋味。
想省心、图安全、求个“打卡保障”，跟团是个实在的选择，但前提是，你得收起一部分对“自由”的浪漫幻想，带上足够的忍耐力、一双善于发现细节的眼睛，还有一颗随遇而安、能苦中作乐的心，川藏线的美，从来不是舒适地奉上的，跟团，只是换了一种方式，去领教它的威严,并领取它的馈赠。
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