从成都出发那天，天没亮透，车子碾过雨后的成雅高速，空气里有股潮乎乎的泥土味儿，我蜷在副驾驶，把冲锋衣的拉链拉到下巴，旁边开车的老周灌了口保温杯里的浓茶，说：“这回真走了啊。”我“嗯”了一声，没看他，后视镜里，成都平原的灯火像一小片被揉碎的星星，慢慢往后滑，心里那根绷了半年的弦,忽然就松了。
第一次停车是在折多山，海拔四千二，下车的时候脚下像踩了棉花，路牌被风吹得哐哐响，雪粒子打在脸上，又冷又麻，有个骑摩托的大哥在垭口抽烟，头盔上结了一层薄冰，他递给我半块士力架，说：“缓一缓，别逞强。”我接过来，咬一口，甜得发腻，却觉得那是当时能吃下去的唯一东西，那天的云压得很低，公路绕在山腰上，像一条灰白色的带子被风扯着往前飘，我拍了张照片，糊了，现在翻出来看,还能想起当时手抖得厉害。
真正让我安静下来的，是过怒江七十二*之后的那段路，下午五点多，光从云缝里漏下来，把对面山体照成一半金一半青，我们停在路边一个加水点，旁边有个藏族阿妈在喂牦牛，她抬头冲我笑了笑，用不太流利的普通话说：“慢点开，前面有猴子。”我没等到猴子，但等到了那片谁都拍不出来的蓝，然乌湖，湖面一丝风都没有，雪山、松林、云，全被摁进水里，像另一个倒悬的世界，我蹲在湖边捡了块石头，凉的，掌心全是水汽，那一刻特别想给谁打个电话，可掏出手机没信号,也好。
后来几天的记忆有点碎，林芝的桃花快谢了，有些枝头还挂着零星的粉色，风一过，花瓣就往人脖子里钻，我们住在一个家庭旅馆，老板的女儿叫卓玛，七八岁，傍晚趴在院墙上写作业，见我过去，用铅笔指着远处的南迦巴瓦说：“今天有云，看不见，明天你早点起。”第二天我真的起了个大早，裹着被子站在院里，等到七点四十，雪山的尖尖从云里露出来，就一小会儿，像跟你开了个玩笑又躲回去，可就是那一小会儿,让我在院子里冻得鼻涕直流也觉得值。
到拉萨那天，太阳特别大，晒得柏油路有股沥青味，我们没去布宫排队，先钻进巷子里找茶馆，藏面端上来，肉丁切得碎，汤头清亮，辣子放多了，吃得我直吸气，邻座的大爷冲我竖大拇指，大概是夸我能吃辣，我笑笑，竖起两根手指，意思是要两杯甜茶，茶是温的，甜得不张扬,跟这一路吃过的苦刚好能中和一下。
如今回来半年了，偶尔深夜翻相册，指尖在那些模糊的照片上停一下，又滑过去，朋友问川藏线到底值不值得去，我说，说值也矫情，你自己去了就知道，有些路，就是用来“浪费”时间的。
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