很多人问我,去西藏为什么非要坐火车？飞机三小时落地不好吗？说实话，这个问题我也问过自己，后来坐了那趟从成都出发的Z322，我就再也没问过。
那天早上成都还在下雨,我拎着一个28寸的箱子，在成都站北广场绕了两圈才找到进站口，人很多，大多数穿着冲锋衣，背着半人高的登山包，脸上有一种说不清楚的表情——兴奋里带着点紧张，像要去参加什么冒险，我也一样。
先说说这趟车的基本情况,成都到拉萨的Z322，全程三千多公里，硬卧六百出头，软卧一千左右，我买的是软卧下铺，四人一个包厢，上车以后发现同包厢是一对退休夫妻和他们三十多岁的女儿，叔叔很健谈，说他们从上海飞成都，专程来坐这趟车，“慢慢上去，身体适应得了”，这个“慢慢上去”后来成了我整趟旅程的主旋律。
火车真正进入青藏铁路段,是在西宁换乘，对，要在西宁下车，换到另一趟有供氧设施的列车上，换乘那天下着毛毛雨，站台上大家都很匆忙，有人扛着制氧机，有人抱着保温杯，新车上每个铺位都有氧气口，床头贴着一张高原反应提示单，列车员挨个车厢提醒：不舒服就叫我们，别硬扛。
过了格尔木,海拔开始往上爬，窗外的变化很微妙——先是草地变成戈壁，再是戈壁变成雪原，天色也变了，蓝得不像话，云低得好像伸手能摘到，车厢里渐渐安静下来，大家都在看窗外，那种安静不是无聊，是所有人被同一种东西震慑住之后的默契。
真正高反在夜里找上了我,头疼，太阳穴一跳一跳的，嘴唇发紫，照镜子感觉自己像个逃难的，翻出提前准备的葡萄糖喝了两支，又找列车员要了氧气吸了几口，后来实在睡不着，就坐在过道的折叠凳上看窗外，那大概是凌晨一点多，火车经过唐古拉山口，外面是一片混沌的雪白，我突然理解了为什么有人会把这段路叫做“天路”——不是修辞，是真的很像在往天上开。
第二天早上路过错那湖,湖水是碧的那种绿，边上一圈碎冰，映着雪山，车厢里所有人都举着手机贴在玻璃上拍，那对退休夫妻没拍，两个人就靠在一起看，女儿在后头偷偷拍他们，那一刻我觉得这趟车坐得值。
饮食方面,餐车有盒饭，三十多块钱一份，味道说实话一般，但饿了什么都香，硬座车厢有推车卖零食的，到了藏区后还有卖牦牛酸奶和青稞饼的，我买了一杯酸奶，酸到五官打结，加了半罐糖才咽下去。
第三天下午到拉萨,出站的时候，天气干燥得嘴唇裂口，风很大，但太阳晒在身上暖烘烘的，回头看了一眼那列绿皮车，突然有点舍不得，三千公里，四十多个小时，说长不长，但足够让人把心放慢下来，飞机当然快，可有些地方，就得用慢一点的方式抵达。
如果问我值不值,我可能会说：坐一次吧，哪怕是硬座，哪怕高反，那是另一种看见西藏的方式。
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