先说个事儿,我头一回听说甘南，不是在什么旅行攻略里，是一个在兰州拉面馆拼桌的大哥跟我唠嗑唠出来的，他说他去过好几次甘南，说那边草原不像内*古那么一望无际到发慌，是有起伏的，有寺庙的金顶在远处闪啊闪的，我当时正吸溜着毛细，心想这地方名字听着跟西藏那么像，到底算甘肃还是四川？后来自己真去了两回，算搞明白了——甘南全称是甘南藏族自治州，归甘肃管，但它跟四川阿坝、青海果洛挨着，所以很多人走川藏线或者西北大环线的时候顺脚就*进去了。
我第一次去是六月底,从成都坐大巴晃了整整一天到郎木寺镇，下车的时候天已经暗了，那气温给我冻一激灵，我穿着短袖短裤，旁边藏族阿妈裹着厚袍子看着我笑，当天晚上在客栈裹着两层被子还哆嗦，半夜爬起来把冲锋衣盖在被子上才睡着，所以第一个忠告，去甘南甭管你出发的城市有三十几度，冲锋衣或者薄羽绒必须塞包里，别跟自个儿过不去。
郎木寺这个镇子有点意思,一条白龙江把它劈成两半，一半在甘肃一半在四川，你在四川这边睡醒，溜达两步过了小桥，就到甘肃吃早饭了，我住的客栈老板娘是四川人，说话快得很，告诉我早上可以去甘肃那边的赛赤寺看日出，天不亮就得上山，我凌晨五点半咬着牙出门，天还是墨黑的，顺着山路往上爬，喘得跟拉风箱似的，到了观景台，太阳正好从对面山脊上冒出来一点，整个山谷里雾气和煨桑的烟混在一起，下面那些金顶红墙的房子像刚睡醒还没睁眼的动物，那一刻我突然觉得前一天颠了一天的罪都值了，旁边几个扛长焦的大爷说，他们每年都来，就为了等这几秒钟的光。
从郎木寺去扎尕那的路,是我更不想回忆的一段，那会儿路还在修，大巴车在**洼洼的土路上扭了四个小时，我坐在更后一排，屁股离开座位的时间比贴着的时间还长，到了扎尕那的时候天已经开始下雨，整个寨子雾**的，石头山被云压得只露出一点灰白色的山脚，老实讲，我当时心里是有点失落的，这不就是个普普通通的山村么？但第二天早上放晴了，我才明白为啥那些摄影师管这儿叫“石匣子里的香巴拉”，那山不是一般的绿树青山，是那种直上直下的、硬邦邦的、几百米高的灰白色石壁，把你围在一个小谷地里，底下是木头的藏式房子和一片片青稞田，我沿着栈道往上爬，走两步就回头看看，每回头的景色都不一样，那些小房子越来越小，更后像撒在绿毯子上的一把白色的小石子儿。
拉卜楞寺是甘南绕不开的地方,在夏河县，寺庙确实大，转经廊长到你看不到头，我在那儿待了一下午，游客不多，喇嘛们三三两两坐在台阶上晒太阳聊天，我就跟着转经的人慢慢走，有些老人走得很慢，一个一个数着念珠，嘴唇微微动着，风把经幡吹得呼呼的，偶尔有乌鸦从头顶飞过，叫一声又飞走了，我没什么佛教信仰，但在那个长廊里走的时候，确实觉得心里头特别安静，手机都不想拿出来，有个藏族小姑娘跑过来问我要不要买她编的小花环，五块钱一个，她汉语说得磕磕绊绊的，眼睛又黑又亮，我买了两个，一个挂在包的扣子上，后来回到兰州，花都瘪了也没舍得扔。
甘南还有件特别要命的事——吃饭，不是不好吃，是好吃的太顶了，在合作市吃了一次蕨麻猪，那个肉是真的香，皮嚼起来咯吱咯吱的，肥肉一咬冒油，蘸着辣椒面吃，我那天一个人干掉了半份，半夜胃里翻江倒海，第二天爬起来脸都是肿的，还有藏包子，外面看起来跟普通包子没两样，一口咬下去全是扎实的牛肉，跟个小肉丸子一样，我吃了三个就投降了，酥油茶我第一口觉得怪，咸咸的还带着一股子奶腥味，后来在海拔高一点的地方，喝两口下去身子暖乎乎的，居然越喝越顺口了。
说到底,甘南这地方不适合那种非要“打卡”的人，它没有什么特别让人震撼到尖叫的景点，但它有一种慢悠悠的、让人待着待着就忘了时间的气场，我在郎木寺的客栈阳台上坐过一个下午，就看着远处的山和天，看小羊在坡上吃草，看几个小孩在河边追着跑，不拍照，不看手机，就那么干坐着，后来回城里跟朋友说，他们觉得我矫情，但你要真去一次，可能就明白了。
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