先别急着说“甘藏线是哪条线”，很多人听到这四个字第一反应是愣一下，正常，这条线没有川藏318那么家喻户晓，甚至在地图上也划不出一个特别清晰的、人人认可的“唯一走法”，但你要是走过一次，会发现它其实是把甘南、川西、青海东南角、然后擦着唐蕃古道一路往拉萨方向去的那么一股劲儿，它不是一个明确的编号公路，更像是一段被几条省道、国道、乡道串起来的、很长很长的野性子。
我走川藏是六七年前,那时候雅安出去到康定还没现在这么多隧道，折多山一下雪就堵得没脾气，后来川藏线越来越火，抖音上一搜全是怒江七十二*、然乌湖、布达拉宫广场倒立拍照，我去年再走了一小段理塘那边，确实漂亮，但车太多了，加油站排队，观景台都挤不进去，有点不像在旅行，像在赶集。
甘藏不一样,它安静得多，而且它有一种藏区公路早期的那种“靠运气”的劲儿。
路线大概怎么串
更舒服的走法,是从兰州出发，往南进夏河，拉卜楞寺在那儿，转经廊长得走断腿，早上天刚亮的时候去，能听到喇嘛们在围墙里念经，声音像从很远的地方传过来，然后往合作、碌曲方向开，路过尕海，夏天水面上全是水鸟，风大得能把车门给你推回来，到郎木寺待一晚，郎木寺已经有点名气了，但跟稻城亚丁那种名气不一样，它小，一条主街，几家藏餐馆，晚上路灯不多，抬头全是星星。
接下来是重点：从郎木寺往西，进青海，到久治、班玛，这一段海拔开始往上拔，人越来越少，路况时好时坏，有一段土路，晴天全是灰，下雨就是泥浆，我那年在那破路上遇到一个骑摩托的藏民，后面驮着一大袋牛粪，开得比我还快，过弯都不减速，我跟了他十公里，他*进一个村子，冲我挥了挥手，那个画面我到现在都记得。
班玛到色达,其实已经算川西的地盘了，但从甘南出来的人，走到色达觉得突然热闹了——佛学院的红房子密密麻麻，分不清是震撼还是压迫，再往西北，经甘孜、德格，从金沙江边过岗托大桥进西藏，进去之后就是江达、昌都，昌都跟内地城市挺像的，有德克士，有夜晚亮堂堂的广场，但一出昌都，往类乌齐、丁青方向，又开始荒，丁青的孜珠寺，建在悬崖上，像个悬空城堡，你站上去腿软，但风一吹，经幡哗哗响，你又会觉得值得。
再往后就是那曲,然后接青藏线到拉萨，那曲的风，能把车窗吹得嗡嗡响，一晚上不消停，但那段路笔直笔直的，远处雪山在天边，像假的一样。
吃住和身体
甘南到青海东南这一段,吃的基本是藏餐和回族餐馆，藏面、牛肉包子、酥油茶，能吃饱，但别指望天天有炒菜米饭，我在班玛一个小馆子里点了个“炒面片”，老板用高压锅压了二十分钟，端出来还是有点夹生，海拔高，水烧不开，面煮不透，将就一下，饿不*。
住宿别挑,县城里一百块的宾馆，没空调，但有电热毯，被子上有酥油味和牛粪味，不习惯的人会睡不着，我带了条薄睡袋，钻进去再盖被子，心理上舒服很多。
高反这事儿,别硬抗，我朋友在色达晚上头疼得翻来覆去，后来去药店买了个氧气袋，吸了两口就好了，多喝热水，别洗澡，别喝酒，动作慢一点，尤其从甘南往青海走，海拔是慢慢上的，比川藏相对容易适应，但酥油茶不一定谁都喝得惯，喝不惯就别强来。
为什么现在推荐走甘藏
川藏线没什么不好,它早些年那种“中国人的景观大道”的称号没白给，但人一多，很多东西就变味了，一个观景台站了二十个三脚架，一辆大货后面跟了三十辆自驾车，开到哪儿都是“等一下，我拍个抖音”。
甘藏线目前还没到那种程度,也快不了太久，现在从久治到班玛的路在修，等修好了，估计又是一条“此生必驾”的网红路，所以如果你手里有假期，又不想跟一堆车挤，建议趁早。
有个细节,我印象很深，出丁青往那曲走的路上，有一大片草原，没有人，没有牛羊，只有一条车辙印往天边延伸，我把车停在路边，关了发动机，人靠在车头上晒太阳，风不大，四周安静得能听见自己呼吸，那一刻觉着，开了几千公里，颠了那么多烂路，就为这一分钟也不亏。
甘藏线不是一条拿来炫耀的路,它又长又糙，有时候让人想掉头回家，但慢慢走完它，你的嘴会变笨，因为很多感受说不出来。
说出来的,都是废话。
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