走川藏线这件事,我前前后后计划了三年，不是开玩笑，是真的三年，第一年凑不齐人，第二年车子没准备好，第三年咬咬牙，不管了，一个人也走。
说实话,出发之前我看过太多攻略了，那些精美照片、详细路线、精确到小时的行程安排，看得人头昏脑涨，真上了路才发现，攻略里说一定要去的某些地方，我路过的时候连车都没停，反倒是那些没什么人提的角落，让我赖着不想走。
但有几个地方,我觉得确实绕不过去。
新都桥可能是大多数人都不会错过的一站,我到的时候是十月中旬，傍晚的光打在远处的杨树上，金灿灿的一片，近处的藏式民居冒着炊烟，那一刻我突然理解了为什么有人愿意在这儿一住就是一个月，我在路边一个藏族阿妈那里买了几个烤土豆，五块钱，她递给我的时候手在围裙上擦了又擦，笑着说“慢点吃，烫”，那个烤土豆的香味，我现在想起来都觉得暖。
理塘呢,海拔四千多，很多人只是路过，怕高反，匆匆赶路，我在理塘住了两晚，第一晚确实难受，头疼得像有人拿锤子在太阳穴敲，翻来覆去睡不着，但第二天早上推开窗，看见远处的格聂神山在晨雾里若隐若现，那种感觉怎么说呢，值了，城里有个长青春科尔寺，傍晚的时候很多喇嘛在辩经，啪啪的拍掌声在空旷的寺院里回荡，我坐在台阶上看了很久，虽然什么都听不懂。
然乌湖是我这趟路上更喜欢的湖,没有之一，可能跟季节有关吧，我去的时候是秋天，湖水蓝得不真实，像谁打翻了一盒蓝绿色的颜料，周围的山上已经有雪了，倒映在湖水里，安静得让人不敢大声说话，有个细节特别好笑，我站在湖边拍照的时候，一头牦牛慢悠悠地走过来，在离我不到两米的地方停下，就那么盯着我看了五分钟，好像在说“你又来了一个拍照的”。
波密的林海一定要提一下,从然乌往波密走，海拔一直在降，景色从荒凉的高原变成了郁郁葱葱的森林，那种变化太奇妙了，明明上午还在光秃秃的山间穿行，下午就钻进了望不到头的杉树林，有一段路两边全是高大的云杉，阳光从树叶缝隙里漏下来，在地上形成斑驳的碎影，我开着车，放着许巍的歌，觉得这辈子值了。
鲁朗的石锅鸡,真的是用石头凿的锅煮的，不是噱头，那天下午下着小雨，我钻进一家小店，老板是个四川人，来这边快二十年了，一边煮鸡一边跟我吹牛，说他刚来的时候这条路还是土路，现在都柏油了，石锅鸡端上来的时候汤还在咕嘟咕嘟冒泡，放了当地的手掌参和一些我说不上名字的菌子，喝一口汤下去，从胃暖到脚底板。
林芝嘛,都说春天的桃花好看，但秋天的林芝有另一种味道，雅鲁藏布大峡谷的壮观很难用语言描述，站在观景台上往下看，江水和岩石的碰撞声从谷底传上来，那种来自地壳深处的力量感，让人觉得自己渺小到不值一提，远处的南迦巴瓦峰一直被云遮着，当地人说出那句“十人九不遇”时，我心里咯噔一下，结果等了快一个小时，云突然散了一会儿，露出了雪白的山尖，旁边卖经幡的大叔说“你运气好”。
更后到拉萨的时候,反倒没那么激动了，布达拉宫确实宏伟，大昭寺门口磕长头的人确实让人动容，八廓街确实热闹得很，但我在拉萨更享受的时光，竟然是坐在客栈的天台上，晒着太阳，看着远处的布达拉宫，什么都不想，就那么发呆。
其实走完这一趟我才明白,川藏线上真正让人不想走的东西，可能不是什么景点，而是那种自由的感觉——每天醒来不知道今天会遇到什么人、看到什么风景、吃到什么奇怪但好吃的东西，这种不确定性，大概就是旅行更迷人的地方吧。
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