在写这篇东西之前，我刚刚把去年走川藏线时穿的那双徒步鞋从鞋柜深处刨了出来，鞋底还嵌着几粒不知是哪里带回来的小石子，鞋面上有一块洗不掉的泥渍，看着它我突然就笑了——因为这双鞋的样子,可能比任何精致的攻略都更能说明真实的川藏线是个什么模样。
我知道，很多人对川藏线的想象，要么是朋友圈里那些加了滤镜的蓝天白云、经幡飘扬，配上一句“此生必驾”；要么就是听别人说的高反有多恐怖，路有多烂，好像去一趟就跟历险似的，这两种极端,其实都离真相挺远的。
先说路吧，现在的川藏线，跟十年前已经完全不是一回事了，高尔寺山、剪子湾山这些以前让司机头疼的垭口，隧道早就打通了，你不需要再在泥浆路上颠几个小时翻山，通麦天险也变成了通麦大桥，以前那个能让老司机手心冒汗的单边通行便桥，现在你一脚油门就过去了，对于开车的朋友来说，只要你的车不是那种底盘低得可怜的超跑，小轿车走完全程一点问题没有，但，这里要说但是了——好走，不等于你可以掉以轻心，尤其是七八月雨季的时候，谁也说不准哪段路基就给你塌一下，我们在波密附近就遇到过，眼睁睁看着前面一辆车溅起半人高的水花，心里那叫一个虚，还有那种盘山的发卡弯，几个连在一起，转得你怀疑人生，所以慢,是唯一的法宝。
然后聊聊高反，这是绕不过去的话题，别信网上那些说得轻飘飘的，什么“身体好的反而容易高反”，也别被吓到觉得自己肯定不行，这玩意儿，玄学，我和同行的哥们，平时在健身房撸铁的，在理塘那一晚，头疼得像有人拿小锤子敲你太阳穴，抱着氧气瓶吸了半天，而另一个平常都不怎么运动的女生，屁事没有，晚上还活蹦乱跳地去拍星星，你能做的就是给身体多一点时间去适应，在康定或者新都桥多待一天，比吃任何红景天都管用，更忌讳的就是一激动，第一天就从成都干到新都桥，海拔一下子抬升太快,身体肯定抗议。
再说吃和住，县城里的酒店，什么弥散式供氧、地暖，条件好得让你忘记自己在高原，但住一些镇子或者更偏的地方，就得做好心理准备了，我记得在芒康住过一个客栈，墙上贴满了过路驴友的留言，被子上总感觉有一股淡淡的酥油味，你说条件好吧，真谈不上，但那种感觉特别奇妙，晚上裹着被子听外面风声呜咽，心里反而很踏实，吃的东西，说实话就是吃饱为主，一路上的川菜馆子，味道你就别强求了，有时候菜端上来，你甚至能尝出一股高压锅的金属味儿，更贵的一道菜，往往不是牦牛肉，而是一盘清炒时蔬，因为运输成本高，有时候赶路，午饭就在车上用提前买好的大饼和榨菜解决，那滋味,比在城市里吃任何大餐都香。
更后想说说风景和你自己，我知道很多人的目的是拉萨，是布达拉宫，但如果你只盯着终点，这一路可就太亏了，真正打动我的，反而不是那些收费的景区，而是你在一个不知名的垭口停下车，回头看见来时的路像一条细带子飘在山间；是你在清晨出发时，看到第一缕阳光把远处的雪山山尖染成金色；是不经意间路过一个村子，当地小孩冲你挥手喊一声发音不太标准的“扎西德勒”，这些瞬间，你根本来不及掏相机，或者掏出来也拍不出那种震撼，它就那么发生了,然后刻在你脑子里。
回到开头那双鞋，它脏，它旧，它充满了路上沾回来的泥土，但这泥土里面，混着折多山的风，尼洋河的水，还有你这一路走来所有疲惫、兴奋、沉默和感叹，川藏线不会给你的人生带来什么翻天覆地的改变，回来后该上班上班，该焦虑焦虑，它给你的，只是一段实实在在的经历，和在城市憋久了的时候,能翻出来回味一下的辽阔记忆。
这就够了,不是吗。
标签： 真实的川藏旅游攻略
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