说实话，每次刷到网上那些川西攻略，十个有八个都在嚷嚷色达、稻城，好像川西就这几个地方似的，是，它们是不错，但你也知道现在那边火成啥样了——停车场比寺庙都大，拍个照片后面全是人头，这哪是旅行啊,分明是赶集。
我去年秋天，脑子一热，开着那辆破SUV就扎进川西山里了，本来想着走大路，结果半路看到一条岔路，导航都没显示，就凭直觉*了进去，这一*，就撞见了几个藏在深山里、真正还活着的藏寨，今天就把这几个地方掏出来,给兄弟们分享一下。
先说第一个，蒲江沟藏寨，这名字估计十个有九个没听过，它在丹巴往北，路不太好走，更后十公里全是碎石子，颠得我差点把早饭吐出来，但到了村子那一刻，值了，藏寨建在半山腰，木头房子歪歪扭扭地叠在一起，跟搭积木似的，完全没有那种“为了游客修的”精致感，村里的老阿妈坐在门槛上捻毛线，看见我就笑，露出一口白牙，我试着用半吊子四川话跟她聊天，她居然能听懂，还非要拉我进屋喝酥油茶，那茶，咸的，上面漂着一层油，说实话第一口差点吐出来，但喝到第三口，突然就懂了——这就是他们活了几百年的味道，在这儿待了两天,就没见过第二个游客。
再说个，扎尕那，没打错字，不是甘南那个，是川西小金县境内的“小扎尕那”，名字是我自己取的，地图上可能搜不到，你得找当地老百姓问“有座像石匣子的山，下面有个村子”，到了你就知道为啥叫这名了——四面的石山把村子围得严严实实，像个天然堡垒，关键这儿没被开发，村子里连个像样的餐馆都没有，我住的那家，主人叫扎西，晚上直接把他家的牦牛肉干和青稞酒端出来，我俩就坐在院子里，对着雪山，喝到半夜，他说他们寨子以前养马，现在年轻人全跑成都打工去了，就剩老人和几个不想走的，我问他后悔不，他挠挠头说，“有啥后悔的，这儿的风都比城里干净。”
接着是，俄亚大寨，这个稍微有点名气，但也就那样吧，它在木里县，从泸沽湖开过去，山路九曲十八弯，我开得手心冒汗，但这个寨子是真大，两百多户人家挤在一面山坡上，房子跟房子之间靠独木桥和梯子连接，走一趟感觉在玩极限运动，寨子里有个两百多年历史的经堂，壁画还看得清颜色，喇嘛会给你讲那些神神怪怪的故事，他说这个寨子的人从来不吵架，因为吵架会被全村人笑话——我听了觉得挺有意思，要是城里小区也这规矩,估计居委会得闲*。
还有一个，莫斯卡，这个在丹巴县，海拔快四千米了，路就更不用说了，更后二十公里全是土路，我车子地盘被刮得吱吱响，心疼得不行，但到了村口，一群土拨鼠就迎上来了，一个个吃得圆滚滚的，完全不怕人，还管你要吃的，村里有个藏传佛教的寺庙，很老很老，墙皮都掉了，我进去的时候，正好赶上喇嘛们在念经，那个声音低沉得像是从地底下传上来的，整个人一下子就安静下来了，在莫斯卡住的那晚，我睡在藏式火炕上，半夜听见外面狼嚎，吓得我裹紧被子不敢动，但第二天起来，看到晨雾里的雪山和经幡,又觉得一切都值了。
更后一个，玛娜茶金，这个名字很洋气，其实是个观景台，在木里，但你千万别只去观景台看两眼拍个照就走，得往下面的村子钻，那儿的藏寨跟别处不太一样，房子刷成白色的，阳光下亮得晃眼，村子里的石头路上长满了青苔，走路得小心点，滑得很，有一户人家门口种了一大片格桑花，开得正旺，我就蹲在那儿拍了好久，一个藏族大姐出来看我，笑着说，“这有啥好拍的，我们天天看都看烦了。”我说，“你们看烦的东西，是我跑了两千公里才看到的。”她听了，愣了一下,然后回屋给我拿了块青稞饼。
其实说这么多，我就想表达一个意思：川西真正的宝藏，不在那些打卡地图上，而是在那些你导航都找不到的山沟沟里，去这些地方你得有心理准备——路烂、信号差、餐馆少，甚至可能连个像样的厕所都没有，但也正因为这样，你才能看到那些没被“旅游化”的藏寨，才能喝到真正为你倒的酥油茶,才能被人真心实意地拉着吃饭聊天。
你要是问我攻略，我只能说：车更好开SUV，底盘高那种；厚衣服带够，哪怕夏天，山里晚上冷得你怀疑人生；多带点现金，很多寨子连信号都没有；更重要的是，带上一颗不着急、不赶路的心，别把行程排那么满，有时候一个地方待两三天,比赶路十个景点有意义得多。
下回有空，我再写写川西那些藏在路边的小寺庙,那又是另一个故事了。
标签： 川西自驾藏寨旅游攻略
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