车子在盘山公路上不知转了多少个弯，窗外的景色从成都平原的温润，逐渐变得粗粝、陡峭起来，就在眼睛被大片浓郁的绿和裸露的灰岩填满，有些倦怠的时候，一片错落的黑影，突然斜刺里撞进了视野——它们紧紧贴着几乎垂直的山壁，一层叠着一层，用细长的木脚颤巍巍地撑起整个生活的重量，像一群沉默的、栖息在悬崖上的巨鸟，这就是川西的吊脚楼了，第一眼，你很难说清那是建筑，还是从山体里自然生长出来的、倔强的骨骼。
我停下车，沿着湿滑的石阶往上走，空气里有股好闻的复杂味道，是陈年木料被岁月浸透的微腐的甜，混合着楼下圈里牲畜的温热气息，还有家家户户灶台上飘出的、辣子混着腊肉的扎实香气，这味道不精致，却有一种直抵肺腑的鲜活，楼是老的，许多木板已经呈现出深沉的、近乎黑色的油亮，那是无数双手摩挲、无数个日夜烟熏火燎的印记，脚下的木板随着你的步伐，发出“嘎吱——嘎吱——”的、舒缓而疲惫的声响，仿佛这整座楼是一个有呼吸的活物,正用它的语言同你打着招呼。
这里的吊脚楼，和湘西凤凰那些为游人准备的、精巧如模型的样子货全然不同，它们的美，是一种“不得已”之后生长出的智慧，一种与严酷自然贴身肉搏后达成的和解，川西山多，地少，且陡，平地是金贵的，要留给薄田耕种，人们把目光投向空中，顺着山势，先用粗壮的圆木打下高低错落的支撑，再在这悬空的基础上，搭建起居住的“巢”，楼下养猪、养鸡，堆放农具柴火；楼上住人，堂屋、火塘、卧室，一应俱全，空间被用到极致，没有一寸是浪费的，你看着那几根看起来并不粗壮的木柱，竟能扛起三代同堂的烟火生计，心里总会忍不住替它们捏把汗，可当地老人会眯着眼，用带着浓重口音的话说：“稳当得很，它们认得这座山。”
我借宿的那户人家，主人是一位姓陈的老伯，他家的吊脚楼位置最高，视野也最阔，傍晚，坐在回廊的竹椅上，看夕阳把对面绵延的山峦染成一层一层的金红与黛紫，陈伯不怎么爱说话，只是“吧嗒吧嗒”抽着自卷的叶子烟，他的儿子和媳妇，年前已经去了成都的工厂，留下他和老伴，还有正在镇上读小学的孙子,楼里一下子空了许多。
“以前啊，这一片山腰上，热闹得很。”陈伯忽然开了口，烟头的红光在渐浓的暮色里一明一灭，“早上起来，家家户户开门的声音，女人喊娃儿吃饭的声音，男人扛着锄头下地的咳嗽声……安静喽。”他指了指对面几座明显已经破败、窗棂脱落的小楼，“那几家，人都走光了，楼嘛，木头的东西，没人气养着，烂起来快得很。”
他的话，让眼前这片如画般的景致，忽然有了一丝沉重的底色，吊脚楼是智慧的结晶，但它诞生的根源，是生存的艰辛，生存的压力换了一种形式，变成了山外世界的吸引，变成了对更便捷、更现代生活的向往，年轻人像鸟儿一样飞走了，去寻找更平坦、更肥沃的“栖息地”，这些悬在半空的“巢”，便不可避免地空了下来,成了时光的标本。
夜里，山风大了起来，穿过楼板的缝隙，发出呜呜的声响，像是某种低徊的叹息，我躺在老式木床上，能清晰地感觉到整个楼体随着风，有节奏地微微晃动，那一刻，我没有害怕，反而有一种奇异的安心，这晃动，是这栋楼活着的证明，是它与这座山、这阵风之间的对话，它不是在挣扎，而是在呼吸，我想，千百年来，住在这里的人们，就是在这样的晃动中入睡，在这样与自然肌肤相亲的悸动中,获得最原始的安稳。
第二天清晨，我被一阵清脆的鸟鸣和楼下母猪的哼叫声唤醒，陈伯的老伴已经在灶间忙碌，柴火噼啪，炊烟从黑瓦的缝隙中袅袅升起，新的一天又开始了，我离开时，回头望去，那片吊脚楼在晨雾中若隐若现,依旧沉默地钉在陡峭的山壁上。
它们或许最终难逃一部分成为废墟的命运，被更坚固的水泥砖房替代，或者仅仅作为旅游景观中的一抹背景，但我总觉得，有些东西是不会彻底消失的，那种面对逼仄环境时迸发的创造与韧性，那种与土地山川紧密相连、近乎本能的生活方式，已经像木柱上深深浅浅的纹路一样，刻进了这片土地的记忆里，吊脚楼不只是房子，它是一种姿态，一种告诉后人“我们曾这样生活过”的、倔强的宣言。
车子再次启动，驶入盘山公路，后视镜里，那些悬在空中的身影越来越小，最终隐没在苍茫的群山中，但我知道，那“嘎吱”作响的楼板，那混合着木头与烟火的气息，还有陈伯在暮色中明灭的烟头，已经和川西凛冽又温柔的山风一起，吹进了我的心里，再也忘不掉了，它们不是景点，它们是一段悬空的、正在流逝的时光。
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