车子翻过岗巴拉山口的时候，我正被连续不断的弯道甩得有点晕乎，同车的伙伴早就抱着氧气瓶半梦半醒，司机洛桑师傅头也不回，用带着浓重口音的普通话说：“坚持一下，马上，给你们看个‘措’。”
“措”，在藏语里就是湖，西藏的“措”很多，但能被称作“天上的仙境，人间的羊卓”的，只有它——羊卓雍措。
就在下一个转弯，毫无预兆地,它撞进了我的视野。
该怎么形容第一眼的羊卓雍措呢？所有关于蓝色的想象，在它面前都显得贫乏，那不是一种单一的蓝，而是一整块巨大无朋、流动的宝石，靠近山脚的地方，是深邃的、几乎要凝成墨色的钴蓝；向湖心延伸，渐渐化作一种通透的、带着丝绒质感的孔雀蓝；到了远处水天相接的地方，又淡成了近乎梦幻的蒂芙尼蓝，温柔地融化在同样澄净的天空里，阳光毫无遮挡地倾泻下来，湖面不是简单的反光，而是仿佛有亿万片细碎的琉璃在底下燃烧，闪烁跳跃，让整个湖“活”了过来，那种蓝，带着一种寂静的轰鸣，直直地撞进心里，瞬间把刚才所有的高反不适和旅途疲惫，涤荡得一干二净，我们一车人，包括刚才还昏昏欲睡的伙伴，都只剩下最原始的惊叹词：“哇……！”
这就是羊卓雍措，藏人心中的“神女散落的绿松石耳坠”，它不像纳木错那样辽阔如海，也不像玛旁雍措那样遥不可及，它静静地躺在海拔4441米的群山之间，蜿蜒曲折一百三十多公里，像一位优雅的仙女，依着山势，舒展出曼妙的身姿，正因如此，你很难找到一个角度能看尽它的全貌，每一个观景台,都只能窥见它惊鸿一瞥的侧颜。
别只挤在岗巴拉山口
99%的游客，都会在翻越5030米的岗巴拉山口后，停在第一个观景台，这里视野最高最广，经幡猎猎，能拍到经典的、带有蜿蜒公路的羊湖全景，但这里也人声鼎沸，商贩云集，多少破坏了那份圣洁感，我的建议是，拍几张打卡照后,果断沿着湖边的公路继续往下开。
往下走，才是真正走近她。
半山腰的观景台，海拔低了一些，离湖更近，你能看清湖水的纹理，看微风如何吹皱那一池琼浆，这里人少得多，可以安静地发呆，而我最推荐的，是 一直开到湖边去 ，当车轮碾过碎石路，最终停在湖畔的鹅卵石滩上时，整个世界都安静了，巨大的、纯净的蓝色充满了你全部的视野，压迫得让人屏息，湖水清澈见底，冰凉刺骨，你可以蹲下身，轻轻触碰这亿万年来的冰雪融水，或者学着藏人，捡一块扁平的石子，打一个或许并不漂亮的水漂，那份直接、毫无隔阂的亲近感,是山顶俯瞰永远无法给予的。
绕湖，遇见不一样的惊喜
如果你的时间充裕（至少多出大半天），强烈建议你 开车环湖一小段 ，羊湖西岸的游客稀少至极，风景却更加原始动人，你会路过宁静的小村庄，看到成群的牦牛和羊只在湖边悠闲吃草，藏式民居升起袅袅炊烟，在某个不知名的弯道，你可能独享一整片碧蓝，湖水轻轻拍岸，那声音，像是神女低低的耳语，这种“在路上”的偶遇,远比直奔目的地更有旅行的韵味。
关于高反、门票和那些“坑”
羊湖海拔不低，动作一定要慢，心态放平和比吃什么药都管用，山口风大温度低，哪怕拉萨是夏天，也必须带上冲锋衣或厚外套，至于门票，羊湖本身没有大门票，但岗巴拉山口的观景台会收取60元的费用（有时查有时不查），湖边和藏獒、小羊拍照是收费的，一般10-20元，拍前问清价格，请一定尊重当地习俗，不要随意踩踏经幡、玛尼堆，更不要试图下湖游泳（且不说冰冷刺骨，这在藏民心中是极大的不敬）。
最重要的：带上你的心，而不是一堆滤镜
在羊卓雍措，我见过太多人，匆匆下车，举起手机或相机，在同一个位置拍下几乎相同的照片，然后匆匆上车离开，他们带走了图像,却似乎错过了最重要的东西。
试着在湖边多坐一会儿吧，看光影在湖面和山峦上游走变幻，从正午的璀璨夺目，到傍晚的深沉静谧，看孤独的水鸟掠过湖心，看云朵的影子像巨大的鲸鱼在蓝色的底板上缓缓滑行，听听风声，听听自己的心跳,时间有一种不同的密度。
离开的时候，我最后回望了一眼，羊卓雍措依旧在那里，波澜不惊，蓝得惊心动魄，它不会因为谁的到来或离去而改变分毫，它只是存在，亿万年如一日地存在着，静默地映照着天空、雪山和每一个过客的内心。
我们风尘仆仆地赶来，或许不是为了征服某片风景，而只是为了在这样一片极致的蓝面前，确认自己的渺小，获得一种前所未有的平静与开阔，那抹蓝色，从此便不再是地图上的一个点，而是烙在记忆里的一滴眼泪，一滴因纯粹和美丽而震撼落下的、蓝色的眼泪。
这份攻略的最后一句话是：忘掉攻略，用你的眼睛和心去感受，羊卓雍措，值得你为它,慢下来。
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