我到现在都记得第一次进甘孜的那个下午。
车从成都出发，过了雅安之后隧道就开始多起来，一个接一个，长得像是穿行在地球的血管里，等从更后一个隧道钻出来，天突然就变了——不是那种慢慢变亮的，是“哗”一下，整个世界被掀开了盖子，云低得吓人，像是从山腰上长出来的，山顶上还积着雪，七月的太阳底下白得刺眼，我那时候还没意识到，这地方会用一种很慢的方式,把你整个人给揉进去。
很多人做甘孜攻略，喜欢把路线写成环线，什么“稻城亚丁七日大环线”“色达四姑娘山经典五日”，我劝你，头一回去，真别这么干，甘孜太大了，大到你以为开了一整天，地图上才爬了指甲盖那么长一截，你要是照着网上那些攻略一天赶四百公里，更后留在你脑子里的不是风景,是方向盘和腰疼。
我自己的建议是，选一两个地方，待住,待透。
比如理塘。
很多人把理塘当一个过路点，吃个饭加个油就走了，太可惜了，理塘县城海拔四千多，晚上睡觉确实有点喘，但你要是不赶路，就在那住两晚，白天去长青春科尔寺后面的山坡上坐一坐，看喇嘛们下课了从巷子里三三两两走出来，红袍子被风掀得鼓起来，像一群行走的火焰，有个小师傅跟我说过一句话，他说你们城里人拍照拍得太快了，寺庙的墙还是要用手摸一摸,才算是来过。
我当时觉得他在逗我，后来试了试——墙皮糙得很，喇手，但那种温温的土腥味,确实让你觉得跟这地方有了点实在的关系。
还有一次，在甘孜县城的老茶馆里喝茶，五块钱，暖壶随便续，隔壁桌是个藏族大爷，不会说汉语，就冲我笑，把糌粑掰了一半推过来，我吃了，很香，酥油味冲鼻子，比在成都任何一家藏餐厅吃的都野，我们俩就那么坐着，他念他的经，我发我的呆,窗外就是雪山。
那种时刻没法写进攻略里，它太小了，小到不值得专门去一趟，可你要是错过了,甘孜就跟没来过一样。
说到底，甘孜这地方不适合“打卡”，它不给你那种“哇一下拍完照就走”的爽快，它是要你慢下来，慢到能听见风从垭口翻过来时带着雪粒子的声音，你要是急着把那些著名的雪山海子都看完，反而啥也记不住，我试过的，一天跑了三个观景台，晚上回酒店翻照片，脑子里一团浆糊,连哪个湖对哪座山都对不上。
后来学聪明了，再去川西就只带一件冲锋衣、一双旧鞋，行程留白，早上睡到自然醒，太阳好的话就去草原上走，走累了就坐下，看牦牛吃草能看一个小时，你会发现时间在高原上变稠了，像酥油茶凉了之后结的那层皮，你揭不开,也不舍得揭。
有人问我什么时候去甘孜更好，我说你要想舒服，就七八月吧，草绿花多，但雨季路滑，动不动泥石流封路；你要想看更纯粹的雪景，就十一月往后，那时候冷是真冷，可天空蓝得跟假的似的，夜里星星多得能把你砸晕，但别问我秋天怎么样，我也没赶上过，据说是彩林一片一片的，我不说,怕你们全挤去了。
真的，甘孜这地方，去一次就上瘾，而且上瘾的方式很怪，不是那种“我还要去”的冲动，而是你回来之后，坐在家里，觉得楼下的车声太吵了，空气太黏了，连灯都太亮了，你关上灯，闭上眼，脑子里还是那个从隧道里钻出来的下午，天哗一下开了,你突然就不知道自己是谁了。
所以别把行程排太满，给自己留点不知道要干什么的时间，在甘孜,浪费时间是更正经的事。
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