朋友问我，为什么非要坐动车去拉萨，我说，可能是因为想给自己一个缓慢接受震撼的过程吧，以前总觉得进藏是件特别折腾的事儿，要么昂贵的机票，要么漫长的自驾，好像非得经历点磨难才配得上那片土地似的，现在好了，动车通了,一切都变得不太一样。
从成都出发的时候，天还没完全亮透，站台上的人推着箱子，发出咕噜咕噜的声响，混着零星的四川话，有种特别生活的踏实感，坐在靠窗的位置，看城市的高楼慢慢往后退，心里还有点恍惚——真的就这么出发了？
车厢里很干净，甚至可以说有点过于舒服了，没有我想象中那种奔赴天路的悲壮感，反倒像是去周边城市出趟差，直到列车驶出盆地，窗外的景色开始不讲道理地变化，我才真正意识到，这条路,有点东西。
第一个让我说不出话的瞬间，是穿过某个长长隧道之后，进隧道前还是满眼苍翠的青山绿水，感觉自己还在青城山脚下，大概眯了十来分钟吧，也可能是二十分钟，再睁开眼——好家伙，窗外直接换了个世界，那些高耸的、光秃秃的、带着赤红色纹路的山体就那么蛮横地撞进眼睛里，蓝天也像是被调高了饱和度，云朵挂在半山腰，低得仿佛伸手就能够到，那种视觉冲击力，怎么说呢,你根本来不及做心理准备。
这趟动车更妙的地方，大概就是这种“渐变”，它不像飞机那样直接把你空投到高原，让你措手不及，它是带着你，一点一点，看着植被从茂密变得稀疏，看着河流从浑浊变得碧绿，看着牦牛代替了耕牛，你甚至可以清楚地感受到海拔在爬升，因为你的薯片包装袋会越来越鼓,像个生气的小河豚。
经过雅鲁藏布江某一段的时候，我正低头嗦溜着车上买的牦牛酸奶，一抬头，整个人就愣住了，江水是那种极不真实的松石绿色，但又不是*板的，它懒洋洋地在大地上画出几道优美的弧线，阳光洒上去，波光粼粼的，像有人往水里撒了一把碎金子，旁边一个不认识的阿姨嘴里一直念叨着“太美了太美了”，那种词穷的状态，我特别懂，真的，在那种景色面前,语言就是更苍白的东西。
后来车就到拉萨了，走出车厢那一刻，阳光亮得刺眼，空气里有种清冽的、说不清是酥油还是青草的味道，看着远处布达拉宫的金顶在蓝天下发光，我突然有点明白，为什么那么多人把这条路叫天路，不是因为它有多么难以抵达，而是因为它能让你在更舒服的状态里,一点点靠近天堂。
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