说真的，哥们儿，去西藏这事儿，我劝你想清楚再动身，不是吓唬你，去年九月我脑子一热，跟着“此生必驾318”的风就去了，结果呢？十二天下来，差点没把我这三十年的“都市病躯”给交代在路上了，但你要问我后悔吗？我摸着良心说，不后悔，就是这过程,太他娘的刻骨铭心了。
我走的是最经典的川藏南线，成都出发，拉萨结束，别信网上那些七八天飙完全程的“大神”，那是玩命，不是旅行，咱普通人，老老实实安排个12到15天,才算对得起沿途的风景和自己的老腰。
第一天从成都到康定，海拔一下子从500米蹦到2500米，我还没啥感觉，在康定情歌广场跟着大爷大妈瞎蹦跶，心想高原不过如此嘛，结果晚上报应就来了，头像被念了紧箍咒，太阳穴突突地跳，翻来覆去睡不着，这才明白，高原给你的第一课，叫“敬畏”。
真正的挑战从第二天开始，翻折多山，海拔4298米，那叫一个九曲十八弯，车子吭哧吭哧地爬，我的心脏也跟着咚咚咚地擂鼓，垭口风大得能把我这140斤的汉子吹个趔趄，五色经幡被刮得猎猎作响，像要把人的祈愿直接送上天堂，我吸着便携氧气瓶，看着远处层叠的雪山在云里若隐若现，那一刻,头疼好像也没那么难以忍受了。
一路向西，风景开始变得“不像话”，在新都桥，我看到了光影的魔术，阳光穿过云隙，像聚光灯一样打在金色的杨树林和蜿蜒的溪流上，美得不真实，在理塘，这个“世界高城”，我站在西城门下，看着湛蓝得毫无杂质的天空，忽然就懂了为什么仓央嘉措的诗里，总有种挥之不去的、透明的忧伤，毛垭大草原广阔得让人心慌，成群的牦牛像散落的黑珍珠，时间在这里,慢得仿佛静止。
但天堂和地狱，在川藏线上往往就隔着一个弯道，最让我腿软的，是过“天路七十二拐”，从海拔4658米的业拉山口，一路盘旋下降到海拔3100米的怒江峡谷，那些之字形的弯道，看得我密集恐惧症都要犯了，司机师傅是个老藏漂，一脸淡定地打着方向盘，车轮子几乎就是贴着悬崖边在走，底下是奔腾咆哮的怒江，我紧紧抓着扶手，手心全是汗，心里把知道的各路神仙都拜了一遍，可当你战战兢兢地回过头，看到来路像一条巨大的灰色丝带缠绕在褐色的山体上，那种征服天险后的后怕与豪情混在一起,复杂极了。
路上也不全是惊险，在然乌湖，我遇到了一场安静的日落，湖水是那种介于奶蓝和翡翠之间的颜色，倒映着洁白的雪山和深秋的黄叶，整个世界安静得只剩下风声和水波轻拍岸边的声音，我坐在湖边，什么也没想，就呆呆地看着，感觉前半生在都市里积攒的焦虑和尘埃，都被这清冽的风和湖水洗涤干净了，还有鲁朗，号称“东方瑞士”，大片大片的草甸，木篱笆，散落的藏式民居，牦牛在悠闲地吃草，空气里是松枝和泥土的清香，吃了一顿热腾腾的鲁朗石锅鸡，鸡肉嫩，汤头鲜，菌子香，那一刻的幸福,简单又扎实。
也有狼狈不堪的时候，在通麦天险的老路段（新隧道已经通了，但我们特意绕了一段老路体验），赶上一阵急雨，道路泥泞不堪，车子陷在一个泥坑里打滑，我们一车人下来推车，溅得浑身是泥，冷得直哆嗦，互相看着对方的狼狈样，却莫名其妙地哈哈大笑起来，这种同舟共济的“过命”交情,大概也只有在这种路上才能体会得到。
离拉萨越近，心情反而越复杂，最后一天，翻过米拉山口，当雄伟的布达拉宫终于在视野尽头出现，在高原炽烈的阳光下泛着神圣的红白光芒时，我鼻子猛地一酸，这一路，经历了高反的折磨，悬崖的惊心，也收获了绝景的震撼和陌生人的温暖，我们追逐雪山、湖泊、星空，最终找到的，或许是那个在城市里被遗忘的、更简单也更坚韧的自己。
回到开头的话，川藏线，我依然劝你别轻易出发，因为它不是一场舒适的度假，而是一次笨拙的、甚至有些狼狈的朝圣，你需要一副还算扛造的身体，一点应对意外的耐心，和一份放下都市矫情的决心，但如果你真的准备好了，那就出发吧，这条路上，总有一处风景，能直直地撞进你心里最空旷的地方，在那里住上一辈子，路就在那儿，它不通向任何地方,它只通向你自己。
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