川西3天徒步记：在海拔4000米处，我与自己的“高原反应”和解了
去川西徒步这个念头,像颗种子，在心里埋了快两年，朋友圈里刷屏的“天堂”、“秘境”看多了，反而有点腻，我就想，抛开那些滤镜，用脚去丈量那片土地，到底是什么滋味？三天时间，一个背包，我踏上了这条不算轻松的路。
第一天：从“兴奋”到“沉默”，只需要一段陡坡
车子把我们扔在徒步起点时,上午的阳光正好，洒在身上暖洋洋的，空气清冽得像冰镇过的泉水，吸一口，肺叶都舒展开，起初的路还算友好，沿着溪流，穿过一小片斑斓的秋林，我还兴致勃勃地举着手机拍个不停，同行的几个老驴友已经默不作声地调整着呼吸节奏，我还在心里笑话他们太严肃。
打脸来得很快,当平缓的土路变成望不到头的“之”字形陡坡时，我的世界只剩下自己沉重的呼吸和擂鼓般的心跳，每往上挪十几步，就得停下来，双手撑着膝盖，张大嘴喘气，感觉肺像破风箱，怎么抽都不够用，背包肩带勒得生疼，那点最初的兴奋和诗意，早被汗水冲得一干二净，脑子里只剩一个念头：我为什么要来找这罪受？
一位从身边稳步超过去的大哥,回头冲我龇牙一笑：“别抬头看山顶，就看眼前这三步，走好就行。” 我照做了，盯着眼前布满碎石的路面，一步，再一步，神奇的是，当我不再焦虑于还有多远，只是专注于脚下这一步是否踩稳时，身体的痛苦似乎变得可以忍受了，抵达第一天营地时，夕阳正把雪山之巅染成金红色，我瘫坐在草地上，累得一句话都说不出，但看着那抹金色，心里却涌起一种极其原始的、笨拙的满足感。
第二天：在荒野的寂静里，听见自己的“回声”
第二天的路程,是在一片开阔的高山草甸和嶙峋的碎石坡间交替，景色变得磅礴而荒凉，巨大的云影在连绵的山体上 silent 地滑过，人声几乎绝迹，只有风声、自己的脚步声，还有偶尔一声不知名鸟雀的孤鸣。
这种绝对的寂静,起初让人心慌，现代人的感官早已被各种信息塞满，突然被抽空，反而不知所措，但走着走着，一种奇特的感受发生了，外界的杂音褪去，内心的“声音”却清晰起来——那些平日被忽略的细微情绪，工作里的些许不甘，对未来的模糊焦虑，甚至一些早已遗忘的童年片段，都毫无征兆地浮现出来，它们不像在城市里那样带着压迫感，只是静静地流淌过去，像山间的云。
我忽然理解了“徒步”的某种意义，它或许不只是为了抵达某个风景绝伦的终点，更是给自己创造一个“回声壁”，在这片巨大的空旷里，你发出的任何心绪，都能听到它真实、未经修饰的回响，你无法逃避，只能面对，并与它们同行。
第三天：下山的路，比上去更需要勇气
最后一天是下山,膝盖和脚踝开始发出抗议，每一步下坡都是对意志的考验，肌肉酸痛，身体疲惫到了极点，但很奇怪，心情却比第一天轻快得多，回望来时路，那些曾让我痛苦不堪的陡坡，匍匐在脚下，竟显得有点可爱。
最触动我的,不是在垭口看到云海翻滚的刹那，而是途中遇到的一家人，父亲背着巨大的行囊，母亲牵着七八岁的小女孩，孩子的小脸被晒得红扑扑，走得很慢，但没哭闹，只是专注地看着路边一株顶着霜花的紫色野花，父亲轻声告诉她植物的名字，母亲在一旁笑着擦汗，那一刻，“旅行”和“生活”的界限模糊了，风景不再是需要征服和打卡的背景板，而成了他们共同经历的一部分，平凡，却扎实。
当我终于坐回返程的车里,重新连接上网络，信息提示音叮咚作响地涌进来时，竟有一瞬间的恍惚，身体像散了架，但心里某个地方，却被实实在在地装满了一些东西。
那不是朋友圈九宫格能装下的“天堂美景”，而是一种粗糙的、结实的感知力，是对自身渺小与坚韧的确认，是在极致寂静中与内心的一次笨拙对话，是看到一株野花、一缕炊烟时，心头那抹毫无功利心的触动。
川西的雪山和草甸依旧在那里,它们不是什么治愈一切的灵丹妙药，但当你用最笨的方式走近它，它或许会还给你一个比“天堂”更真实的答案：关于行走，关于忍耐，也关于如何在喧嚣的世界里，给自己的内心留一条可以喘气的路。
这趟徒步,没让我变成更好的人，但至少，让我更像个“真实”的人了，这就够了。
标签： 川西徒步3日旅游攻略
