每次和朋友聊起川西，十有八九会听到“稻城亚丁”“色达佛学院”，这些地方确实美，名气也足够响亮，但说实话，人一多，再仙的风景也难免沾上点烟火气，好像川西的旅行图鉴,翻来覆去就是那几页。
但川西的魅力，恰恰藏在那些需要拐几个弯、多开一段颠簸山路才能到达的地方，它们可能没有响亮的名头，却保存着这片土地最原始、最动人的表情，咱就绕开那些热门打卡点，聊聊几个让我去了之后，心里头久久不能平静的“宝藏地”。
第一个，是党岭。
说起葫芦海，很多人可能陌生，它在丹巴县的党岭深处，海拔将近四千米，去那里的路，至今还保持着“原生态”——最后一段要么靠骑马，要么靠自己的双脚，但当你喘着粗气，拨开最后一丛灌木，那片湖泊静静躺在雪山怀抱里的时候，所有疲惫瞬间清零，它不是那种开阔张扬的美，而是一种极致的静谧，湖水颜色会随着天色变幻，清晨是冷冽的宝石蓝，午后阳光一照，又晕开成温柔的蒂芙尼蓝，最绝的是秋天，湖畔的丛林火红金黄，倒映在镜面般的湖水上，仿佛一脚踏进了浓得化不开的油画里，这里没有观光车喇叭，没有挥舞丝巾的大妈，只有风声、水声和自己的心跳声，那份与世隔绝的宁静,才是真正的奢侈品。
第二个，想说一说措普沟。
在理塘去巴塘的路上，它像个害羞的大家闺秀，藏在深闺，比起隔壁的姊妹湖，措普沟的知名度低得多，但也正因如此，它完整保留了一种天真未凿的气质，景区里有森林，有草原，有湿地，最核心的是措普湖，湖水清澈得不可思议，能一眼望见湖底斑斓的矿物质纹理，传说湖里有“喊鱼”奇观，站在湖边拍拍手，成群的高原裸鲤就会游过来，我试了，居然是真的！看着那些鱼儿信任地聚拢，心里头莫名感动，这里的一切都充满灵性，土拨鼠在草地上直立着发呆，藏马鸡慢悠悠地穿过灌木，人与自然之间，存在着一种古老的、互不打扰的默契。
第三个地方，是冷古寺。
如果说色达的红是磅礴的、视觉冲击的，那么冷古寺，就是内敛的、直击心灵的，它分新寺和旧寺，旧寺坐落在格聂神山脚下的峡谷中，背靠悬崖，面对雪山，位置险绝到令人惊叹，通往旧寺的路崎岖难行，但每一步都像在完成一场小小的朝圣，寺庙本身不大，甚至有些破旧，但那种历经数百年风雨沉淀下来的平和与坚韧，弥漫在空气里，没有喧哗的游客，只有低声诵经的喇嘛和摇曳的酥油灯，站在斑驳的院墙边，望着远处洁白的格聂雪山，你会突然明白，信仰为何能在这片严酷的土地上扎根得如此之深，它不展示给你看，它需要你走进来,静静感受。
第四个，莫斯卡村。
这是一个真正意义上的“世外桃源”，藏在丹巴县的金龙雪山深处，村子被三座神山环抱，进村的路，在不少地段还保持着“车技挑战赛”的难度，但莫斯卡最迷人的，不是路，而是这里的“居民”，土拨鼠，当地人称“雪猪子”，在这里完全不怕人，它们会直立起来，眨巴着黑溜溜的眼睛看着你，甚至大方地接过你手里的饼干，整个村庄，人、动物、自然，和谐共处得像一个童话世界，村民们脸上有种城市里罕见的淳朴笑容，日子过得慢，太阳升起落下，牛羊自己认得回家的路，在这里住一晚，晚上看银河横跨天际，你会觉得，现代社会的那些焦虑,都被这浩瀚星空稀释得无影无踪。
提一下八郎生都村。
很多人去塔公草原，看雅拉雪山，都会在观景台打卡，但如果你想换个角度，获得一个更震撼的视野，那就开车上八郎生都村（现在好像也叫八郎生都星空营地），那里有一个360度的观景平台，可以同时遥望雅拉雪山和贡嘎群峰，当两座伟大的山系同时铺展在你眼前，那种壮阔，语言是苍白的，尤其是日落时分，夕阳把雅拉雪山染成金红色，贡嘎群山则笼罩在蓝色的暮霭中，光影的魔术在此刻达到巅峰，虽然这里因为摄影爱好者们的传播，渐渐有了些名气，但相比塔公草原的人流,依然算得上一方净土。
说了这么多，其实川西的“宝藏”，又何止这五个，它广袤的土地上，几乎每个无名垭口，每条不知名溪流，都可能藏着意想不到的风景，旅行的意义，有时候不在于收集那些声名显赫的地标，而在于拥有一些属于自己的、偶然的、动人的发现。
下次规划川西之行，不妨在地图上，特意留出一些“空白”，关掉导航的推荐路线，凭直觉拐上一条小路，或许，最美的相遇，就在那些“计划之外”，川西的魂，不在人头攒动的观景台，而在你摇下车窗，迎面扑来的那股混合着草甸、雪山和自由的风里。
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