川西这地方，你永远不知道下一场相遇会是什么，可能是转角突然撞见的雪山全貌，可能是牧民递过来的一碗滚烫酥油茶，也可能是——地图上压根没标，当地人却笑着指给你看的，“鸿雁”。
第一次听说“鸿雁”，是在新都桥一家小客栈的炉火边，老板是个黑红脸膛的康巴汉子，一边拨弄炭火，一边用带点口音的汉语说：“明天别挤去鱼子西了，往塔公草原深处走，有个地方，我们叫‘鸿雁’，好看。”问他为啥叫这名，他咧嘴一笑：“去了就晓得，像呗。”
像啥？直到我站在那片缓坡上，才恍然大悟，那根本不是什么官方景点，就是一片巨大的、倾斜的草甸，温柔地铺展在雅拉雪山和青绕神山之间，下午的光线斜斜地切过来，将草甸分割成明暗交织的、巨大而流畅的条带，从脚下一直漫向远方的雪山，那弧线，那舒展的、磅礴又静谧的姿态，真像一只巨雁收拢了翅膀，安然栖息在群山怀抱里，它不是某个具体的水泊或山峰，而是一种浑然天成的姿态，一种大地与光线合谋的错觉。
这里没有观景台，没有售票处，甚至连条像样的路都没有，你的车只能沿着牧民摩托压出的车辙，小心翼翼地颠簸上去，但正是这种“不轻易”，保全了它所有的野性，风毫无阻挡地吹过，带来雪山的凉意和草籽的腥气，经幡在远处猎猎作响，除此之外，天地间只剩下无边的寂静，你只能听见自己的呼吸,和心跳慢慢平复下来的声音。
坐在“鸿雁”的脊背上（我总觉得那草甸的弧线就是它的脊背），看光影魔术，云朵的影子像慢吞吞的巨鲸，在“鸿雁”的羽毛上滑过，一片深绿，一片亮绿，雅拉雪山金字塔般的峰顶，时而清晰如咫尺，时而被游雾笼成一片朦胧的梦，没有争抢机位的喧嚣，没有打卡的匆忙，你甚至可以躺下来，看草尖在天空的背景下微微摇晃，那种奢侈的、独占整片天地的空旷感,是规整景区永远无法给予的。
我遇到一位独自放牧的藏族阿婆，她坐在不远处的石头上，手里慢悠悠地捻着毛线，比划着聊起来，她说，这儿他们祖祖辈辈都叫“鸿雁坡”，春天的时候，大雁北飞，真的会从这里经过，有时候黑压压一片，落在坡上歇脚。“地像雁，天也来雁，名字就对上了嘛。”她的话简单，却有种奇妙的诗意，在她眼里，这不仅是风景，更是生活与自然约定俗成的一部分,是季节流转的一个标记。
这大概就是川西最动人的地方，它最美的，往往不是那些声名显赫的“必去榜”第一，而是这些藏在深闺、需要一点缘分和耐心才能抵达的角落。“鸿雁”就是这样一个角落，它不壮观到让你惊呼，却温柔得让你想久久沉默，它用一片最朴素无华的草坡，教会你另一种观看的方式：美，有时候不是冲击，而是包裹；不是索取，而是沉浸。
离开时已是傍晚，夕阳给“鸿雁”镀上了一圈金红色的边，它真的像要振翅飞走，融化在瑰丽的霞光里，我没有拍太多照片，有些风景，眼睛和心记得更牢，我知道，在我心里，川西地图上，从此多了一个只有我自己坐标的点，名字就叫——鸿雁，那只栖在雪山脚下，偶然飞入我旅途的、温柔的巨鸟。
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