去木雅措之前，我其实没抱太大期望，川西这片土地，最不缺的就是“措”——湖泊，大的如珍珠海、牛奶海，早已被络绎不绝的徒步者和长枪短炮“占领”，成了某种意义上的“打卡圣地”，木雅措？名字听着就有点陌生，地图上也只是贡嘎雪山脚下一个小小的、不起眼的蓝点，朋友只说了一句：“那儿人少，路不好走，但你看一眼，可能就忘不掉了。”
这话勾起了我的好奇心，忘不掉？在这片视觉盛宴层出不穷的土地上，一个无名小湖,凭什么呢？
路是真的不好走，从新都桥出发，车子在颠簸的土路上跳着“摇摆舞”，扬起的尘土把车窗糊成毛玻璃，没有明确的指示牌，全靠当地藏族司机扎西对山峦走势的记忆，他指着远处一排锯齿状的雪峰：“看，那就是贡嘎，木雅措，就在它怀里睡着呢。” “怀里”这个词用得真好，一下子让那个冰冷的坐标,有了温度。
车子只能开到半山腰，剩下的路得靠自己的腿，海拔已经四千多，每走一步，肺都像拉风箱，心脏在耳边咚咚地敲鼓，沿途是典型的高山草甸，夏天已过，草色泛着金黄，间或有几丛顽强的紫色龙胆花，没有修建完好的木栈道，只有牦牛和马匹踩出来的泥泞小径，深一脚浅一脚，偶尔遇到一两个反向下山的徒步者，彼此点点头，喘着气擦肩而过，连多说一句话的力气都吝啬，这种“苦行”,反而过滤掉了大部分的喧嚣。
就在体力快要透支，心里开始嘀咕“到底值不值”的时候，拐过一个长满风马旗的垭口,它毫无预兆地撞进了眼里。
该怎么形容那一瞬间的感觉呢？不是“惊艳”，那太浮夸，更像是一种……寂静的轰击。
它就那么静静地躺在那里，在几座卫峰坚实的怀抱之中，湖水不是那种单一的、张扬的蔚蓝，而是由近及远，从清澈见底的透明，过渡到一种深邃的、天鹅绒般的宝蓝，靠近雪山倒影的部分，又隐隐透着翡翠的绿意，贡嘎的主峰，那座“蜀山之王”，巨大的山体连同它永恒的积雪，完完整整、端端正正地倒映在湖心，没有一丝涟漪去破坏这镜像的完美，天空是高远的蓝，云走得很快，影子在湖面和山坡上飞速掠过,像无声的默片。
世界突然被按下了静音键，风停了，自己的呼吸也不知不觉放轻了，之前所有的疲惫和抱怨，在这片绝对的宁静面前，显得那么微不足道，甚至有些可笑，它不是九寨沟那种五彩斑斓的、邀请你欢呼的华丽；它更像一面被天神遗落在人间的镜子，冷静、深邃，不是为了取悦谁，只是存在着，映照着天空、雪山和时间。
我在湖边一块干燥的大石头上坐下，很久没有说话，扎西在不远处，捡了几块小石头，小心地垒了一个小小的玛尼堆，他没有打扰我，只是安静地做着自己的事，这里不需要交谈,任何语言都是多余的噪音。
湖边散落着一些古老的玛尼堆，经幡在微风中偶尔发出轻微的扑啦声，那是这里唯一的、有韵律的声响，它们告诉你，这里并非无人知晓，只是知晓它的人们，选择了另一种与之相处的方式——沉默的敬畏,而非喧闹的征服。
我忽然明白了朋友那句话的意思，木雅措的美，不是扑面而来的，而是需要你付出一点代价（比如颠簸和气喘），然后沉静下来，才能接受到的，它有一种“拒绝”的气质，用距离和海拔，过滤掉了浮光掠影的游客，留下来的，是愿意静静看它一眼,并被它看一眼的人。
它不像一个景点，更像一个启示，在贡嘎巨大的身影下，在高原凛冽的空气里，那一汪沉静的蓝色，似乎在问你：你走了这么远的路，花了这么大的力气，就是为了获得朋友圈的九张图吗？还是为了在某个瞬间，能像这湖水一样，清晰地看见自己,也看见头顶那片亘古不变的天空？
下山的路轻松了许多，身体是疲惫的，心里却像被那湖水洗过一样，空旷而平静，回头再看，木雅措已经隐在了山峦的褶皱里，看不见了，但我知道它在那里，一直会在那里，像雪山一枚冷静的蓝眼睛，注视着每一个偶然到访的过客,也注视着它自己亿万年的孤独与丰盈。
有些地方，不是为了“火爆”而存在的，木雅措就是这样一个地方，它属于风，属于云，属于倒映的雪山，属于垒石头的扎西，也属于那个在湖边发呆、忘了时间的下午，如果你也想去，请一定，轻轻地来，静静地看，把它的宁静,完整地还给它。
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