朋友发来几张照片，雪山、草甸、木屋，配文：“猜猜这是瑞士哪儿？”我放大看了三秒，回他：“别蒙我，这是川西吧？然乌湖往新都桥方向那段？”他发来个大笑的表情：“又被你识破了。”
不知道从什么时候起，“东方瑞士”成了川西一些景点的美称，或者说，成了一个方便理解的标签，起初大概是好意，想让没去过的人瞬间有个画面，但去得多了，我总觉得，这个比喻，有点太“客气”，甚至有点“委屈”了川西。
瑞士的美，是精装修的，一切都恰到好处，火车准时，草坡修剪得像绒毯，湖水是教科书级别的蓝，连山尖的雪都仿佛精心撒上去的糖霜，它是秩序、精准、安宁的典范，像一首悠扬的古典乐,每个音符都落在该落的位置。
但川西不是，川西的美，是毛坯的，甚至是“炸裂”的。
记得第一次开车翻折多山，那感觉至今忘不了，前一秒还在山沟里绕，雾气蒙蒙，能见度不到十米，心里正打鼓，后一秒，猛地一个拐弯，像撞开了一扇无形的大门，“哗”一下，贡嘎群峰就那么毫无防备、劈头盖脸地砸进你眼里，不是缓缓呈现，是“砸”，那种巨大的、沉默的、带着压迫感的巍峨，瞬间抽空了周围所有的声音，什么“雄伟壮丽”这种词都太苍白了，那一刻你只会张着嘴，脑子里一片空白，可能还会有点腿软，瑞士的雪山也美，但更像风景明信片，是隔着距离的欣赏；而川西的雪山，是扑面而来的、带着土腥味和冷冽空气的“物理攻击”,它让你觉得自己渺小得像颗尘埃。
瑞士的湖泊是镶嵌的宝石，平静，倒影完美，川西的海子呢，是大地情绪化的眼睛，比如稻城亚丁的牛奶海，你得喘着粗气，踩着碎石子路，跟高反较着劲，爬好几个小时才能见到，它躺在央迈勇雪峰脚下，颜色是一种说不清的、介于淡蓝和玉绿之间的调子，边上还泛着一圈奶白色的钙化滩，它不“平静”，湖面上总是掠过大片云的影子，风一来，波纹乱得像心事，你看它的时候，会不自觉地想起刚才爬山的狼狈，想起路上喘过的每一口粗气，这汪水，因此有了重量，有了故事，它不像一个仅供观看的景点，更像一个你千辛万苦才抵达的、属于你自己的秘密。
还有色彩，瑞士的四季是渐变的高级灰，温和过渡，川西的色彩，是打翻了的调色盘，是浓烈甚至野蛮的碰撞，秋天的新都桥，杨树林金黄得晃眼，配上藏族民居纯白的外墙和深红的木窗，在高原毫无保留的阳光下，饱和度直接拉到最满，那是一种欢腾的、带着生命力的炫耀，毫无“性冷淡风”的矜持，路过塔公草原，你会看到绛红的僧袍、黝黑的牦牛、五彩的风马旗，还有牧民脸上两团高原红，所有这些浓烈的色块，在苍茫的天地间移动、组合，充满原始的张力，这不是精心搭配的莫兰迪色系，这是生命本身最本真、最热烈的表达。
再说说“人”味儿，瑞士小镇安静得像童话，但总觉得隔着一层玻璃，川西的村落，是“活”的，在丹巴甲居藏寨，你随便走进一户人家，主人可能不会说流利的普通话，但一碗滚烫的酥油茶会立刻端到你面前，带着腼腆而真诚的笑，傍晚，村子里弥漫着烧柴火的味道，混合着牛粪特有的、并不难闻的烟火气，你可以蹲在墙角，看几个老人用你听不懂的藏语闲聊，阳光把他们脸上的皱纹照得根根分明，这种粗糙的、带着体温的亲切感,是再精致的度假酒店也无法提供的。
为什么非要说川西是“东方瑞士”呢？这就像非要说辣椒是“红色巧克力”一样奇怪，瑞士是瑞士,川西是川西。
瑞士的美，在于它极致的和谐与完善，它抚慰人心，让人想停下，而川西的美，在于它那种未经完全驯服的野性，在于它的陡峭、它的意外、它那份粗粝的真诚，它不负责让你完全放松，它更擅长用极致的美景“震撼”你，用稀薄的空气“考验”你，用质朴的人情“温暖”你，它不是一首让你安然入睡的摇篮曲，而是一曲让人血脉偾张、混合着风声、诵经声、马蹄声的交响诗。
下次如果再有人指着川西的风景说“好像瑞士”，或许我们可以笑笑说：“不，这是川西，它谁也不像，它自己就足够独一无二，足够让人上瘾。” 那份“瘾”，是翻山越岭后豁然开朗的狂喜，是身体在地狱眼睛在天堂的极致体验，是都市生活中早已遗失的、关于天地辽阔的原始感动。
它就在那里，不模仿谁，只做它自己——野性、滚烫、直击灵魂，这,或许才是它最致命的吸引力。
标签： 像瑞士的川西景点
