朋友，如果你以为川西只有稻城亚丁、四姑娘山那种需要仰望的“天花板”，那可真错过了一大半精彩，我这次走的，是另一条路——专找那些“不算高”的角落，说出来你可能不信，在平均海拔三四千米的川西，我把目光投向了那些两千多、甚至不到两千米的“低地”，结果呢？嘿，收获了一趟最舒服、最不“喘”的川西之旅。
第一站，丹巴，车沿着大渡河峡谷走，两边是典型的干旱河谷地貌，山体裸露着赭红的岩层，仙人掌居然成片长在路边，海拔大概就一千八出头，氧气充足得让人想唱歌，甲居藏寨不是挂在云端，而是妥帖地安放在半山腰的台地上，赭红、明白、玄黑的三色藏房，层层叠叠，被梨树、核桃树、石榴树温柔地环抱着，春天来，整个寨子淹没在粉白的梨花海里；秋天来，则是沉甸甸的果实和斑斓的秋叶，这里没有那种高山景区的肃穆感，取而代之的是一种温暖的、田园诗般的烟火气，坐在藏家客栈的露台上，喝一口酥油茶，看夕阳把对面的墨尔多神山染成金红，你感觉不到是在“征服”自然,而是在拜访一户安居乐业的人家。
接着往东，到泸定，对，飞夺泸定桥”的那个泸定，县城海拔才一千三，大渡河水奔腾咆哮，气势一点不输高山，站在晃晃悠悠的铁索桥上，扶着冰凉的铁链，脚下是怒吼的激流，那种眩晕感和心悸，和高反是两码事，是实实在在的历史与自然的双重震撼，离开桥，沿着318国道往冷碛镇方向，有个地方叫牛背山……的“山脚”，对，我不去挤那个海拔3666米的观景平台，就在山腰的村落里住下，清晨，云海就在窗外的山谷里慢慢蒸腾、汇聚，像一锅煮沸的牛奶，远处的贡嘎群峰在云海之上露出尖顶，宛如仙境，而你，穿着单衣，呼吸顺畅，慢悠悠地泡杯茶，这份闲适，是顶着头痛、裹着羽绒服在山顶苦等日出的人体会不到的。
再往南，闯入一个真正的“异类”——海螺沟的冰川森林公园，它的冰川观景台海拔也就两千九左右，但你能看到什么？亚洲海拔最低的现代海洋性冰川，从高处的雪山一路“流”到森林带里，坐着缆车穿过原始森林，脚下是满目苍翠，忽然间，一条灰白色的、布满褶皱的巨蟒般的冰川撞进眼帘，那种视觉错位感奇妙极了，你可以走到冰川舌末端，亲手触摸那万年的寒冰，然后转身走回森林步道，在负氧离子爆表的空气里深深呼吸，冰与火，雪与林,在这里没了界限。
这一路走下来，我琢磨出点味儿来，川西的“高”，是一种信仰，是终极的风景朝圣，但川西的“不算高”，是一种生活，是风景与身体达成的一种温柔和解，在这些海拔的缝隙里，你不需要时刻关注自己的心跳和血氧，可以大口吃肉，小酌两杯，能睡个踏实觉，有精力去和路边晒太阳的藏族阿妈拉拉家常,去细看一朵格桑花上的露珠。
我们总在追求“最高”、“最远”、“最难”，仿佛不如此就不够深刻，但在川西，这些“矮”一点的风景教会我另一件事：旅行的深度，从来不只由海拔表上的数字决定，当你的身体处于一种舒适的状态，你的感官才会完全打开，去接纳颜色、声音、气味和温度的所有细节，你会注意到河谷里干燥的风带着沙土的气息，藏寨木门上岁月留下的油润光泽，林间小路上苔藓的柔软，以及当地老乡递过来那碗热汤里,真诚的笑容。
如果你的心里装着雪山海子，身体却对高原有些发怵，或者你只是想换种方式体验川西，不妨把目光放“低”一点，去那些不算高的沟谷、村落、林间，在那里，川西收起了它部分凛冽的威严，展现出它亲切、丰饶、充满生命力的另一张面孔，最美的风景，未必在最高的地方，而是在你身心最舒展、最能与之共情的那一刻，川西的壮阔，需要仰望；而川西的温柔,正等你平视。
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