川西日落,是天空写给大地的情书
朋友,你见过那样的日落吗？
不是在海边,看着咸蛋黄似的太阳噗通一声掉进海里；也不是在城市的天台，看着它被高楼大厦切割得支离破碎，我说的日落，是在川西，在离天最近的地方，太阳用尽最后的光和热，把整片山河、整片天空，都点燃成一场盛大而沉默的告别。
去川西看日落,你得先学会“等待”，这里的节奏，和城市里掐着秒表赶地铁完全不同，你得把心沉下来，像那些在草甸上反刍的牦牛一样，有足够的耐心，下午三四点，从新都桥的藏式民居出发，或者从塔公草原的某个山坡开始往上爬，高原的风已经带上了凉意，呼呼地，像在给你提前降温，告诉你：别急，好东西值得等。
选地方可有讲究了,鱼子西，现在名气是大，开阔是真开阔，360度无死角的观景台，能同时望见雅拉雪山和贡嘎群峰，但有时候，人一多，那份宁静就打了折扣，我反而更偏爱一些不那么“著名”的角落，冷嘎措那个澄澈的海子边，当贡嘎群山巨大的山体倒映在水中，日落时分，金色的山尖点燃了湖心，那一刻，水与火竟如此和谐，仿佛整个世界都安静得只剩下心跳和风声，又或者，在子梅垭口，顶着能把人吹歪的狂风，看着“蜀山之王”贡嘎的主峰，从清晰的岩壁纹理，逐渐被染上杏黄、金红，最后变成一座燃烧的、沉默的纪念碑，那种直击灵魂的震撼，会让你忘记呼吸，甚至忘记拍照。
说到拍照,嘿，这可是门“玄学”，长枪短炮的摄影师们早早架好了机位，计算着光圈快门，但我觉得，川西的日落，最妙的往往不是那些构图完美的“大片”，是什么呢？是光线穿过经幡的缝隙，在地上投下流动的斑斓；是一缕最后的金光，恰好打在远处寺庙的金顶上，刹那间佛光普照；是太阳完全沉下后，那长达半小时的“演出余韵”——西边的天际线从炽烈的火红，渐变成温柔的粉紫、沉静的靛蓝，而东边的雪山，则被染上一种奇异的、清冷的“回光返照”般的玫瑰色，当地人管这叫“日照金山”的尾声，浪漫点说，这是雪山在收藏太阳的余温。
这时候,温度降得飞快，你得裹紧冲锋衣，搓着手，看着天际的色彩一点点淡去，像一幅被水浸湿的油画，天空从暖色调彻底切换成深邃的蓝黑幕布，星星开始一颗、两颗，然后毫无征兆地，“哗”一下全蹦出来，稠密得像是谁打翻了银河的箩筐，从极致的绚烂到极致的静谧，这种转换毫无缓冲，却那么自然，你会忽然觉得，刚才那场轰轰烈烈的燃烧，仿佛只是为了给这片星空清理舞台。
我印象最深的一次,是在一个不知名的山头，等着日落，旁边只有一位当地放牧的藏族阿爷，他不会说汉语，我们只是并排坐着，当夕阳把我们的影子拉得老长，把整片草甸和远处的藏寨都涂成蜂蜜色时，他忽然用生硬的汉语，指着太阳说：“回家。”然后又指了指脚下的大地，我愣了一下，随即明白了，在他眼里，太阳不是“落下”，而是“回家”，回到群山之后，回到大地母亲的怀抱，这个朴素的认知，比任何华丽的辞藻都更击中我，我们追逐的壮丽风景，不过是他们日常生活里，最平凡又最神圣的一瞬。
去川西看日落,别只带着相机，带上你的耐心，带上一点能抵御寒冷的衣物，更重要的是，带上一种愿意“感受”而非仅仅“观看”的心情，它可能没有你想象中那么“完美”——也许云层太厚，只露出一线光；也许风太大，吹得你涕泪横流，但正是这些不确定，让每一次日落都成了独一无二的邂逅。
当最后一缕天光消失在地平线,寒冷彻底包裹上来，你转身下山，心里却像被那落日余温熨过一样，是暖的，是满的，你会觉得，这一天的奔波、等待、甚至高原反应的微微头疼，都值了，因为你知道，你刚刚见证的，不是一次简单的天体运行，而是天空用最浓烈的色彩，写给苍茫大地的一封，滚烫的情书。
这封信,每天只写一次，绝无雷同，而你，是今天的收信人。
标签： 川西日落景点介绍图片
