朋友突然发来消息：“下周有空吗？去西岭雪山？”我盯着屏幕愣了三秒，西岭？就是杜甫诗里“窗含西岭千秋雪”的那个西岭？在成都生活了这么多年，每次远眺天际那一抹若隐若现的雪线，却从未真正走近它，四天时间，够吗？管他呢，收拾背包，一场即兴的、逃离盛夏的奔赴就此开始。
第一天：从“火炉”到“天然冰箱”的垂直穿越
从成都出发，车子沿着成温邛高速跑，窗外的风景像被一只无形的手慢慢调低了饱和度，高楼退去，换上青翠的丘陵，空气里那股子闷热黏稠的劲儿，不知不觉就淡了，进入大邑，拐上去西岭镇的山路，温度计的数字肉眼可见地往下掉，摇下车窗，风灌进来，带着植物和泥土的清冽,简直像个移动的天然空调。
下午抵达山脚的西岭镇，这里没有景区的喧嚣，就是个安静朴素的山间小镇，住进一家推开窗就能看见青山的客栈，老板泡了杯本地野茶，随口聊着山里的天气，傍晚在小镇上溜达，石板路被雨水冲刷得发亮，路边小馆子飘出腊肉的咸香，什么都不用急，山里的时间,走得比城里慢半拍。
第二天：前山徒步，在溪流与瀑布间“洗眼睛”
今天的任务是探索西岭前山，很多人直奔后山滑雪场，但前山的幽静，才是资深玩家的心头好，进了山门，就像一头扎进了一个巨大的、绿色的、会呼吸的生命体，参天古木把阳光筛成碎金，洒在长满青苔的石阶上，耳边是永恒的“背景音”——不知名的鸟鸣，还有从不间断的、哗啦啦的流水声。
沿着蛙潭、獐子崖的步道往上，一路与溪流相伴，水清澈得让人心尖发颤，能看到底下每一颗圆润的卵石，水汽弥漫在空气里，呼吸都是湿润甘甜的，走到“五彩瀑”才算是个小高潮，其实它不算特别宏伟，但山岩上的苔藓在阳光下泛着不同层次的绿，水流撞在石头上溅起的水雾里，偶尔真能瞥见一道小小的彩虹，找个平整的石头坐下，听着水声发呆，脑子里那些乱七八糟的念头，好像也被这流水一并带走了，徒步不追求登顶，量力而行，累了就折返，山里的乐趣，一半在风景,一半在这份随心所欲。
第三天：乘索道上后山，在阴阳界感叹造物神奇
今天要上后山，见识西岭更“经典”的一面，乘坐全长2500米的观景索道，是种奇妙的体验，脚下是深不见底的绿色林海，像一块厚实绵密的地毯，随着海拔攀升，身边的植被开始“变装”，从阔叶林到针叶林，最后是贴着地皮生长的高山灌木，二十分钟,完成一次植物地理学的垂直阅览。
出了索道上站，瞬间进入另一个世界，盛夏七月，这里的气温恐怕不到十度，赶紧裹紧外套，沿着木栈道走向“阴阳界”，这是西岭一绝，走到那里，所有人都“哇”出声来，一道狭窄的山脊，截然划开两个世界：一边是晴空万里，湛蓝的天衬着黛青的山峦，阳光毫无保留地倾泻；另一边却是浓雾深锁，白茫茫一片，什么也看不见，仿佛悬崖之下就是混沌的虚空，这道界限如此分明，如此诡异，又如此和谐，大自然像个顽童，在这里随手画下一条线，便成就了令人屏息的奇观，风云变幻极快，刚才还清晰的那边，可能转眼就被雾气吞噬，静静站了许久，看云海翻腾，光影游移,心里只剩下对造物主的纯粹敬畏。
第四天：日出，云海，与一场安静的告别
为了看日出，天不亮就哆嗦着起来了，穿上能穿的所有衣服，爬到日月坪的观景台，东方的天际线先是一抹鱼肚白，然后慢慢染上橘粉、金红，像有谁在天边打翻了调色盘，当第一缕金光刺破云层，点燃远处雪山之巅时，整个翻涌的云海都被镀上了辉煌的金边，没有欢呼，只有此起彼伏的快门声和低声的惊叹，那一刻的壮美，语言显得苍白，只觉得这一早的寒冷,值了十倍。
下山前，又去映雪广场附近慢悠悠转了一圈，阳光洒在高山草地上，野花开得星星点点，坐在长椅上，看着远处缆车像小盒子一样在天地间缓缓移动，心里异常平静，四天很短，不足以探尽西岭的每一处褶皱,但刚好够完成一次彻底的身心重启。
回成都的路上，看着窗外逐渐回归的平原景观，竟有些恍惚，西岭就像成都后花园里一个被妥善收藏的梦境，离尘嚣不远，却隔着一整个季节的温度和一片云海的厚度，它没有九寨黄龙那样的声名显赫，却也因此保留了一份自在与天真，这四天，不是一场紧凑的景点打卡，而是一次沉浸式的“森呼吸”，一次与雪山、云雾、溪流的私人对话，如果你也厌倦了人潮，只想找片清净之地，发发呆，走走山路，看看不一样的风景，西岭的这四日,或许正合你意。
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