朋友听说我要去川西只待两天，还专挑没人的地方，电话那头沉默了三秒：“你这不是旅游，是去探险吧？”我笑了笑没解释，有些地方的名字，连导航都要犹豫一下才敢确认，而我要找的，就是这种“犹豫”。
车子离开318国道的那一刻，世界突然就安静了，柏油路变成碎石路，碎石路又变成车辙压出的土路，手机信号从4G跳到3G，最后干脆显示一个孤零零的“E”，司机师傅是老川西，他指了指前面云雾缭绕的山坳：“就那儿，本地人叫它‘措琼海子’，地图上可没标，能不能看到，得看缘分。”
第一天：在“路的尽头”，遇见一片海
所谓“路的尽头”，真的就是路没了，眼前只有一片缓坡，长满了已经泛黄的高山草甸，爬上去的半小时里，只听见自己的喘息和风声，但当那个海子毫无征兆地撞进眼里时,所有疲惫都噎在了喉咙里。
那不是常规景区里被栏杆围好、角度都被拍烂了的湖，它就那么野性地躺在那里，像大地忽然睁开的一只冷冽的眼睛，水是那种不透光的深钴蓝色，边缘结着薄薄的、琉璃似的冰茬，对岸是裸露的、刀削一样的灰白色山岩，倒映在水里，静得让人不敢大声呼吸，没有游客，只有两匹不知道谁家的马，在湖边悠闲地啃草，瞥我们一眼,又漠不关心地低下头。
我坐在湖边石头上发呆，啃着自带冷掉的面包，忽然觉得，那些需要排队打卡的“天空之镜”，比起这片无人问津的、带着蛮荒气息的蓝，反倒显得有点矫情了，这里的风景不是用来“消费”的，它就在那儿,你爱看不着。
傍晚赶到预定好的藏家民宿，房子很旧，火塘很暖，主人家话不多，递过来一碗滚烫的酥油茶，膻味直冲头顶，但喝下去，从胃里暖到指尖，晚上停电了，我们就在烛光里和主人家比划着聊天，他指着窗外星空下一座山的轮廓说，那里夏天开满一种蓝色的小花，他们叫“邦锦梅朵”，意思是“荒原上的惊喜”，这个名字,我记了好久。
第二天：追着一条溪流，闯进彩林的迷宫
第二天完全随性，顺着民宿后头一条哗哗响的溪流往上走，水声越来越大，林子也越来越密，不知不觉,就扎进了一片彩林。
这根本不是规划好的徒步道！没有指示牌，地上是厚厚的、踩上去沙沙响的落叶层，黄的金黄，红的火红，还夹杂着些倔强的绿，阳光透过缝隙筛下来，光斑在跳跃，像个不真实的梦，我们完全迷路了，或者说，本来也没路，偶尔看到一堆垒起的小石堆（后来知道叫玛尼堆）,算是唯一的人类痕迹。
就在我们琢磨怎么往回走的时候，拐过一个弯，居然看到一小片林间牧场，一间低矮的木屋，炊烟细细地飘着，一个藏族阿婆坐在门口，安静地纺着毛线，她看到我们这些不速之客，先是一愣，随后露出缺了牙的笑容，朝我们招招手，语言完全不通，但那笑容里的善意，比任何向导词都明白，我们摆摆手，没敢多打扰这片宁静,悄悄退了出来。
回程的车在盘山路上绕，我回头望去，那些山峦、海子、彩林，又重新隐没到无名的云雾之中，它们不会出现在任何热门的攻略榜单上，我的手机里也没拍出什么“大片”，但我知道，我带走了一些别的东西：海子边那刺骨的、带着冰碴味的空气，火塘边酥油茶滚烫的温度,还有阿婆那个无声的笑容。
川西最美的，或许从来不是某个具体的景点，而是当你抛开“目的地”的执念，允许自己“迷路”的时候，风景和人情，才会以最原始、最意外的方式，扑面而来，这48小时，我没征服什么秘境，我只是很幸运地,做了一会儿它们寂静世界的旁观者。
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