川西的冬天，是那种你第一眼看到会倒吸一口凉气的冷，不是城市里那种阴湿的、钻进骨缝的寒，而是一种极其干净、极其坦荡的凛冽，天空蓝得发脆，像一大片冻住的琉璃，阳光洒下来，没有温度，只有耀眼的光，把连绵的雪山照得锋芒毕露，沉默地横亘在天边，这时候，大多数游客早已散去，热闹属于夏秋，而真正的旷野，才开始露出它最本真，也最考验人的模样，徒步川西的冬季，不像征服，更像一次小心翼翼的拜访，去聆听一片土地在沉睡时,那沉重而缓慢的呼吸。
很多人觉得冬天进川西是找罪受，确实，你得把自己裹成一头熊，厚重的冲锋衣裤，抓绒、羽绒内胆一件不能少，雪套、冰爪、登山杖是保命的伙计，高原的风，像带着冰碴儿的刀子，专找领口、袖口的缝隙钻，呼吸不再是自主的事，变成了一种需要刻意调整的、带着白烟的节奏，每一步踩在积雪或冻硬的土地上，发出的“嘎吱”声或沉闷回响，是天地间唯一的噪音，这种时候，你会异常清晰地感知到“身体”的存在，它的疲惫，它的抵抗，以及它慢慢适应后，与寒冷达成的一种微妙的妥协，这种“苦”，剥离了所有矫饰，让你只剩下行走的本能和对温暖的原始渴望，正是这种“苦”，成了过滤网，筛掉了浮光掠影的喧哗，留下的,是能听见自己心跳的寂静。
而奇迹，往往就藏在这极致的寂静之后，当你喘着粗气，翻过一个垭口，或者穿过一片挂满雾凇的幽暗森林，突然一片天地豁然开朗——在长坪沟的深处，夏季的溪流与草甸被厚厚的、未经踩踏的白雪覆盖，变成了一片巨大的、起伏的白色绒毯，枯木的黑色枝桠从雪中伸出，线条凌厉，像大自然用最简练的笔法勾勒的素描，远处的幺妹峰，金字塔般的山体比任何时候都要清晰、冷峻，山腰缠绕的云雾仿佛也被冻住，静止不动，世界只剩下黑、白、蓝，还有你呼出的那一团团转瞬即逝的白气，那种美，不是愉悦，是震撼，带着庄严的压迫感，让你瞬间失语，又比如，在荷花海国家森林公园（莲花湖）的冬季，往上走，月亮湖褪去了翡翠色，湖面半冰半水，倒映着雪山与枯树，像一面被打碎又精心拼合的古镜，再往上，野温泉在冰天雪地里蒸腾着滚滚白烟，热气与寒气交织翻滚，那种冰火交织的奇异景象，仿佛大地隐秘的脉搏，你脱下鞋袜，把冻僵的脚泡进烫人的泉水里，那一瞬间从脚底窜上天灵盖的酸麻感，简直是天堂的滋味，这种极寒与极暖、荒凉与生机、寂静与磅礴的对比，只有在冬天,才能如此尖锐又和谐地并存。
冬季的徒步，时间感是错乱的，白天很短，太阳斜斜地挂一会儿，就急着往山后坠，下午三四点，山谷里就开始蓄积阴影，寒意成倍地袭来，你得算计着时间，赶在天黑前回到有烟火气的住处，那可能是牛棚子改造的简单庇护所，也可能是藏民家里烧着熊熊炉火的小屋，推开门，裹挟着一身寒气进去，炉子上炖着的土豆牦牛肉咕嘟作响，酥油茶的浓香瞬间把你包裹，围炉而坐，手脚慢慢回暖，血液重新欢快地流淌，听着屋外呼啸的风声，你会觉得这一刻的温暖是如此具体、如此珍贵，是平日里蜷在空调房里永远无法体会到的幸福，这种幸福，来源于一种最原始的“获得”——用一整天的艰辛行走，换一碗热汤，一炉旺火,一夜安眠。
川西的冬季徒步，它不提供舒适的观光，它提供一种“介入”，介入一片土地最严酷也最真实的季节，介入一种缓慢而笨拙的移动方式，介入与自己身体和意志的坦诚对话，你会狼狈，会喘得像破风箱，会冻得鼻涕横流，但你也可能会在某个垭口，看到阳光突然刺破云层，为远处的雪峰戴上一顶金冠（他们管那叫“日照金山”，但冬天看到，感觉格外悲壮）；可能会在清晨，发现帐篷外霜花凝结出的、独一无二的奇幻图案。
它更像一种清醒的“跋涉”，在雪山沉默的注视下，在旷野粗重的呼吸里，你一步一步地，走回某种简单和本质里去，当春天来临，冰雪消融，这里会重新变得绿意盎然，喧闹起来，但你知道，你曾见过它沉睡时，最不容打扰的、孤独而伟大的模样，那模样，会留在你身体的记忆里,比任何一张照片都深刻。
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