朋友上周从川西回来,第一句话是：“差点被风吹成傻子，但值了。” 我笑了，这大概就是十二月川西的魅力——它不讨好你，却用最真实的粗粝与纯净，让你心甘情愿地臣服。
很多人觉得冬天该往南走,躲开寒冷，但川西的十二月，是另一番逻辑，这里的冷，是清冽的，像一把透明的刀子，刮掉城市里带来的那层油腻的疲惫，天空蓝得近乎霸道，阳光毫无遮拦地倾泻下来，打在雪山上，反射出耀眼却冰冷的光，空气吸进肺里，带着针尖似的凉，却也干净得让你能数清自己每一次呼吸。
这时候的海螺沟，成了冰与火的寓言，坐着观光车往里走，两旁的原始森林褪去了秋日的华袍，枝条上凝着厚厚的雾凇，整个世界像是被按下了静音键，只有车轮压过积雪的咯吱声，可当你走近冰川，那巨大的灰白色冰舌从云雾中探出头来，沉默、古老，带着洪荒时代的气息，时间感瞬间就被扭曲了，而最奇妙的对比，是当你泡进山间的天然温泉里——身体浸在滚烫的泉水中，头发上却结着冰凉的霜花，抬头就能望见远处雪山皑皑的峰顶，这种冰火两重天的触感，大概只有在这里才能体会得如此真切。
比起名声在外的海螺沟,我私心更爱丹巴的甲居藏寨，十二月的游客稀稀拉拉，寨子恢复了它本来的宁静，赭红、明白、玄黑的三色藏楼，层层叠叠地散落在山坡上，被一场薄雪轻轻盖住，像撒了糖霜的积木城堡，清晨，炊烟从几户人家袅袅升起，慢悠悠的，和山腰的晨雾缠在一起，你可以随便走进一家院子，主人多半会热情地邀你喝碗酥油茶，围着火塘坐下，茶在壶里咕嘟作响，混合着柴火噼啪的声音，那种朴素的暖意，是从手心一直熨帖到心里的，这里的时光很慢，慢到你可以看清阳光在木窗格上移动的轨迹。
如果向往极致的空旷,那就该去塔公草原，夏天的丰茂绿意早已褪去，眼前是一片辽阔无垠的金黄与灰褐，一直延伸到天际线的雪山脚下，风是这里绝对的主宰，它呼啸着掠过经幡，把五彩的幡布吹得笔直，猎猎作响，那声音里仿佛藏着古老的经文。木雅大寺的金顶在冬日稀薄的阳光下，依旧闪烁着沉稳而神圣的光泽，站在草原中央，人被衬得无比渺小，可那种与天地直接相对的孤独感，并不让人害怕，反而有种被净化的坦然，这里不需要你思考什么，只需感受风的力度，和信仰在苍茫大地上的温度。
说到信仰,色达佛学院在十二月呈现的是一种更具冲击力的景象，密密麻麻的绛红色木屋依山而建，被白雪勾勒出更加清晰的、令人震撼的轮廓，身着红袍的僧侣们依旧穿梭在巷陌间，踏出的脚印很快又被新雪覆盖，早课诵经的声音，在清冷的空气里传得更远，也更显肃穆，那种视觉与精神上的双重震撼，在严寒的季节里，似乎被放大、凝固了，不过要提醒一句，冬天的色达海拔高，条件更为艰苦，前往务必做好充足的御寒和抗高反准备。
在川西旅行,吃住是体验的一部分，晚上找一家有地暖的藏式民宿住下，尝尝地道的牦牛肉火锅，大块的牛肉在翻滚的浓汤里炖得酥烂，配上当地特有的菌子，一口下去，饱含汁水，能瞬间驱走一身寒气，再呷一口略带青稞焦香的啤酒，听着店主用不太流利的普通话讲着山里的故事，你会觉得，这种粗糙而真实的快乐，远比任何精致料理都来得扎实。
十二月去川西,不能只凭一腔热血，高反是首先要尊重的“对手”，行动务必放缓，像当地人一样“慢生活”，防寒防风更是重中之重，羽绒服、帽子、围巾、手套，一样都别落下，那风真的能“吹透灵魂”，防晒霜和墨镜也必不可少，雪地的紫外线反射，可不是开玩笑的。
如果你厌倦了温水般的旅行,想在一年将尽时，找一个地方清醒一下头脑，冻一冻筋骨，再被另一种温暖深深感动，那么十二月的川西，正合适，它没有什么温柔的呢喃，只有最直白的风雪、最透彻的蓝天、最沉默的雪山和最质朴的笑脸，这趟旅程，或许不会很轻松，但它给你的回响，会在心里停留很久。
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