车子翻过折多山垭口那一刻,我整个人愣住了。
不是没见过春天，江南的春天是“沾衣欲湿杏花雨”，温温柔柔的；北方的春天是“草色遥看近却无”，有点羞涩，但川西的春天，它不一样，它像是憋了一整个冬天的孩子，突然被放开手脚，漫山遍野地、不管不顾地、轰轰烈烈地,把所有的颜色都泼洒出来。
眼前就是新都桥，人们叫它“摄影家的天堂”，老实说，我觉得这名字有点俗，配不上它，四月底，这里的杨树刚刚抽出鹅黄的嫩芽，不是那种深绿，是一种近乎透明的、带着水光的黄绿色，阳光一照，整片山谷都在发光，溪水是雪山刚化的，冷冽，湍急，哗啦啦地响，带着一股子不管不顾的冲劲，牦牛慢悠悠地走在刚刚泛青的草甸上，黑珍珠似的点缀着，远处，贡嘎的雪顶在蓝得发脆的天空下，沉默地闪着银光，冷与暖，静与动，荒凉与生机，就这么霸道又和谐地挤在同一个画面里，我摇下车窗，冷风“呼”地灌进来，带着泥土和某种不知名野花的清苦气味，一下子就把城市里带来的那点倦怠和浑浊,冲得干干净净。
如果你觉得新都桥是幅精心构图的水彩，那么丹巴藏寨的春天，就是一场盛大的、立体的生命宣言，车子在盘山道上绕啊绕，拐过一个弯，甲居藏寨就那么“砰”地一下撞进眼里，上百幢藏寨，从大金河谷层层叠叠、错错落落地爬升到卡帕玛群峰脚下，白的墙，红的檐，黑的窗框，在四月的阳光下干净又鲜明，但让这一切活过来的，是桃花和梨花，它们不是园林里修剪过的乖巧模样，而是野生野长的，从墙角、从崖边、从梯田的缝隙里，泼辣辣地伸出来，粉的桃花，像一片片温柔的云霞；雪白的梨花，则像昨夜未化的新雪，炊烟从寨子里袅袅升起，和山间的晨雾混在一起，寨子便像浮在云里、花里，我沿着小道往上走，碰到一个坐在门口晒太阳的藏族阿妈，她不会说汉语，只是对我笑着，脸上的皱纹像大地温暖的沟壑，她身后，一树梨花正开得喧闹，那一刻忽然觉得，所谓“世外桃源”，不是与世隔绝,而是生命本该如此自在地绽放。
但川西春天最极致的色彩魔法，或许在稻城亚丁，不过得挑时候，去早了是凛冬，去晚了又入了夏，五月初，正是时候，坐景区的观光车进去，仿佛在穿越四季，山脚下是初春的湿润绿意，往上走，森林变得墨绿，溪流奔腾；再往上，到了洛绒牛场，景象一下子开阔得让人心颤，巨大的雪山环抱之中，草甸刚刚苏醒，是一种毛茸茸的、浅淡的绿，像一块巨大的、崭新的天鹅绒地毯，央迈勇神峰倒映在清澈的海子里，山是白的，天是蓝的，水是绿的，那种纯净和圣洁，会让人不由自主地屏住呼吸，空气稀薄而冷冽，每吸一口都像在吞咽冰块，但胸膛里却有什么东西在发热，这里的美，带着一种不容置疑的威严，它不讨好你，只是存在在那里，就足以让你感到自己的渺小,和一种近乎宗教般的宁静。
川西的春天也不全是“大片”，它藏在一些意外的角落里，比如在塔公草原路边，一个不起眼的小土坡上，突然发现一片迫不及待盛开的格桑花，在狂风里摇摇晃晃，却开得那么精神，比如在八美镇吃一碗热腾腾的牛肉面，老板娘操着川普说：“今年花开得晚了些，但好看哩！”比如傍晚在民宿里，烤着炉火，听着窗外不知是雨还是雪籽，轻轻敲打窗户的声音，这些瞬间，没有磅礴的气势，却像针脚一样，把这场宏大的春日旅行,密密地缝进了记忆里。
离开川西回城的那天，又是大雾，车子在迷雾中穿行，来时那些清晰锐利的雪山、草甸、花海，全都隐去了，但我心里却异常踏实，我知道它们就在那里，在每一个春天，准时赴约，野蛮生长，川西的春天，它不是一首婉约的宋词，它是一曲带着泥土味、花香味、雪山冷冽味的“花儿”，调子高亢，色彩浓烈，直往你心里钻，它告诉你，生命的力量，从来都是这般原始、坦荡,又动人心魄。
回去整理照片，发现怎么也拍不出眼睛看到的十分之一，也好，有些颜色，有些风，有些心跳，注定只适合留给眼睛和记忆，川西的春天，大概就是这样一个地方——你带不走它,但它永远改变了你看世界的底色。
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