二月的川西,是写给勇敢者的情书，当城市还在春寒料峭，这里早已是冰雪的王国——不是北国那种铺天盖地的苍茫，而是雪山、草甸、海子被薄雪轻轻覆盖，在阳光下闪着碎钻般的光，空气冷冽得像刚剖开的冰山，吸一口，从鼻腔一路清醒到肺底。
上高原,装备得认真，羽绒服要选充绒量高的，最好带件防风防水的外壳，墨镜不是装酷，是保命——雪地反光能晃得你眼泪直流，防晒霜往脸上抹的时候别心疼，这儿紫外线分分钟教你做人，至于防滑链，除非你车技了得或者打算一路漂移，否则乖乖带上，我那次在折多山忘了检查，车子在冰面上跳起了华尔兹，魂儿差点飘出车窗。
冷是真冷,早晨车窗能结出冰花，但美也是真美，太阳升起来那一刻，雪山从青灰色变成金粉色，云海在脚下翻滚，那种震撼能让人忘了零下十几度的低温，只想站在那儿傻看，记得在塔公草原，我裹成粽子站在雪地里，看雅拉雪山像尊巨佛端坐云端，几个当地小孩穿着不算厚的藏袍跑过，脸颊红扑扑的，朝我咧嘴笑，那一刻忽然觉得，冷或许不是一种折磨，而是这片土地让你保持清醒的方式。
二月游客少,整个天地都是你的，在新都桥，我沿着结冰的小溪走，雪地上只有野兔的脚印，在色达，红房子顶上积着雪，佛学院传来隐约的诵经声，那种寂静庄严，是其他季节感受不到的，在稻城亚丁，虽然部分路段封闭，但能走到的地方，牛奶海和五色海半冰半水，蓝得不像人间颜色，我蹲在湖边发呆，一只岩羊从山坡上探出头，和我对视了几秒，转身消失在雪松林里。
高原反应这事儿,得尊重，别逞能，动作慢点，头疼了就吸氧，喝点酥油茶倒是管用——虽然第一口那股咸腥味差点让我背过气去，住在藏式民宿里，晚上围着炉子烤火，老板递来青稞酒，说着不太流利的普通话讲山神的故事，窗外的雪又悄悄下起来，世界安静得只剩下柴火噼啪声。
最难忘的是某个傍晚在子梅垭口等日落,风大得站不稳，雪粒打在脸上生疼，但当夕阳终于染红贡嘎群峰时，所有人都沉默了，那种红，是熔岩般的、有重量的红，一寸寸掠过连绵雪脊，最后整个天空烧起来，温度骤降，手冻得按快门都困难，可没人舍得离开，直到最后一丝光隐去，雪山变成剪影，银河缓缓升起——清晰得能看见星云淡淡的纱雾。
回程路上,车灯照亮飞舞的雪，我想起民宿老板的话：“冬天山里寂寞，但山神醒着。”是啊，二月的川西褪去了秋日的喧闹色彩，只剩下黑、白、蓝的纯粹构图，它不讨好你，甚至用严寒考验你，却也因此给出了最诚实的模样：雪线下枯草伏地，溪流在冰层下汩汩暗涌，玛尼堆上的经文被雪半掩，经幡冻得僵硬却仍在风中猎猎作响。
如果你受够了温吞的风景,那么二月来川西吧，这里没有不痛不痒的美，只有极致的冷，和冷到极致后，从心底烧起来的那团火，这趟旅途会像那口滚烫的酥油茶——初尝陌生，细品醇厚，最后整个人都暖透，雪山静静矗立千年，它不在乎你来或去，但若你勇敢地走进它的冬天，它便在你记忆里，落下一场永不融化的雪。
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