早上六点半，雅安的雨还没完全停。
摸黑收拾行李时，昨晚的椒麻鸡还在胃里隐隐发烫，客栈老板叼着烟含混不清地说：“今天要翻山，路上慢点。”我灌下最后一口豆浆，心想能有多难——直到导航显示“折多山，海拔4298米”,才后知后觉地咽了咽口水。
雅安出城：最后一杯“平原咖啡”
在青衣江边找了家加油站，隔壁便利店居然有台半自动咖啡机，老板一边打奶泡一边念叨：“过了这儿，往后都是速溶了。”这话像句温柔的警告，我端着拿铁站在蒙蒙雨里，看雾气从瓦屋山的轮廓上滑下来，这是川藏线给予旅人最后的、带着奶香的纵容。
驶上318国道第一个弯道时，雨刷器开始规律地摆动，隧道一个接一个，灯光把车厢照成流动的暗黄色胶片，副驾上的同伴突然说：“像不像在穿越时空隧道？”确实——每出一个洞口，山就更高一点,云就更低一寸。
天全到泸定：峡谷开始收紧呼吸
中午抵达天全，吃了碗号称“318必点”的抄手，老板娘舀辣子时斜眼看我们：“上海来的？折多山晚上要下雪哦。”轻描淡写得像在说白菜价格，果然，刚出镇子，二郎山的盘山公路就给了个下马威，连续发卡弯让后备箱的矿泉水瓶滚来滚去,发出焦虑的碰撞声。
在泸定桥边停车时，腿有点软，不是怕铁索摇晃，而是发现桥那头卖烤土豆的摊子，摊主正淡定地刷抖音——对于本地人，惊心动魄的历史现场不过是日常上班的路，这种反差让我突然踏实了些：再险的路,也是别人回家的路。
康定之前：海拔计数字跳得像个秒表
下午三点，车里开始出现第一包膨化食品的爆炸声，海拔过3000米时，同伴拆了袋薯片，“砰”一声像放小礼炮，我们笑得有点喘——不知道是缺氧还是真的好笑。
折多山垭口的标志牌下，挤满拍照的骑行者和嘴唇发紫的游客，我推开车门，风像冰冷的纱布糊在脸上，走了不到二十步，太阳穴开始突突地跳，早餐的豆浆味涌到喉咙口，赶紧蹲下假装系鞋带，其实在拼命调整呼吸，抬头看见经幡在苍白的阳光里疯狂翻卷，那些彩色布条抽打空气的声音，像某种古老的、关于高度的 Morse 电码。
夜宿康定：情歌之城的心跳有点快
下山路上，车载播放器随机到《康定情歌》，原本轻快的调子，因为耳鸣听起来像隔水传来的收音机杂音，进城时华灯初上，折多河轰隆隆穿过街道中央，水声大到盖过导航提示，民宿老板递来酥油茶时说：“慢慢喝，今晚别洗澡。”
躺在床上的时候，天花板在轻微旋转，手机显示海拔2560米——比雅安高了整整一座泰山，想起白天在垭口看见的骑行少年，他车把上系着的蓝色哈达被风吹成直线，当时我问他到拉萨还要多久，他咧嘴笑出白牙：“不赶时间，反正路在那儿。”
忽然就明白了为什么那么多人把命悬在轮胎和刹车片上，也要走这条路。川藏线从来不是地理意义上的穿越，而是把身体推到某个临界点后，看见灵魂如何喘着气爬上来。 就像此刻，虽然头疼得像戴了紧箍咒,却清晰地听见血液在耳蜗里冲刷海拔线的声音。
窗外，康定的灯火沿着山谷蜿蜒而上，像倒悬的星河，明天要翻更高的山，但奇怪的是，我竟然开始期待那种缺氧的眩晕感——或许旅行的本质,就是学习在失控中保持呼吸的节奏。
摸黑记下这些字时，手指有点抖，不是害怕，是海拔赠予的、鲜活的震颤，晚安，康定，晚安，我尚未驯服的高原反应,我们明天见。
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