朋友，如果你问我中国哪里最像仙境，我会毫不犹豫地告诉你：去川西吧，不是那种千篇一律的“打卡”，而是真的，你得把自己扔进去，让那里的风、那里的云、那里的山和水,一点点洗掉你身上城市的锈迹。
川西啊，它不是一个“景点”，它是一整个活着的、呼吸的、磅礴的史诗，你从成都平原一路向西，就像在翻阅一本越来越厚重的书，起初还是温润的篇章，过了雅安，进了二郎山隧道，一出洞口——嚯！世界陡然换了副面孔，天，蓝得那么不真实，低得仿佛跳一跳就能扯下一块来当绸缎；山，不再是江南丘陵的秀气模样，它们嶙峋、冷峻、沉默地矗立着，山顶戴着终年不化的雪帽子,在太阳底下闪着圣洁又孤傲的光。
你得先说说稻城亚丁，现在它太有名了，有名到几乎成了“心灵净土”的代名词，但我想告诉你，别信那些过度包装的文案，它的美，是带着“脾气”的，四千多米的海拔，每一步都像在跟自己的肺叶讨价还价，可当你喘着粗气，终于站在洛绒牛场，看着央迈勇神山倒映在珍珠海如镜的水面时，你会明白，所有身体的苦楚，都是为了兑换这一刻灵魂的战栗，那不是“漂亮”，那是庄严，是让你不由自主屏住呼吸的、近乎神性的存在，记得，别只顾着冲顶“五色海”，坐在冲古寺的草甸上，发一下午的呆，看光影在雪山身上爬过，那才是亚丁给你的、最安静的礼物。
但川西的魂魄，我觉得更藏在一些不那么“网红”的褶皱里，去丹巴的甲居藏寨转转，那不是景区，那是嘉绒藏族世世代代的家，几百幢红白相间的碉楼，从大金河谷层层叠叠、错错落落地铺到卡帕玛群峰脚下，春天，梨花如雪；秋天，梨树叶子黄得灿烂，你随便走进一户人家，主人可能不会说流利的汉语，但一碗滚烫的酥油茶和淳朴的笑容，就是最好的语言，站在观景台，看着炊烟在清晨的薄雾里袅袅升起，你会觉得，所谓“诗意的栖居”,不过如此。
如果你骨子里有点野性，那就往北走，去阿坝的莲宝叶则，这里被叫做“魔界”，太贴切了，它没有稻城的葱郁，取而代之的是一种凌厉、苍凉、充满力量感的美，奇峰异石像一柄柄直指苍穹的利剑，湖泊散落其间，颜色是那种冷冽的、泛着金属光泽的蓝绿，风很大，吹得经幡猎猎作响，也吹得你心里那些杂七杂八的念头一扫而空，这里不温柔，它用一种近乎粗暴的方式,让你直面自然的原始和伟大。
还有色达，那一片漫山遍野的绛红色木屋，像一片永不熄灭的火焰，在高原的蓝天绿草间燃烧，视觉的冲击是颠覆性的，但更震撼的，是那种无处不在的、沉静而强大的信仰之力，你可以不认同，但很难不被那种全身心投入的专注所触动，听着若有若无的诵经声，看着身着红袍的僧侣缓缓走过，你会对“精神世界”这个词,有更具体的感知。
在川西旅行，最美的风景往往在路上。G318国道自不必说，那是中国人的景观大道，但我更爱那些不知名的县道、乡道，一个拐弯，一片毫无预兆的草原豁然眼前，牦牛像黑珍珠一样洒在绿毯子上，再一个拐弯，一条清澈见底的小溪哗哗流过，溪边开满了不知名的野花，你可以随时停下来，坐在路边石头上，什么也不干，就看着云影在地上奔跑，那种自由,是计划再完美的行程也给不了的。
对了，川西的天，娃娃的脸，你可能一天经历四季：早晨冻得哆嗦，中午太阳晒得人发晕，下午一阵雨夹雪劈头盖脸，傍晚却又霞光万丈，别抱怨，这就是高原的性情，带上件厚外套,带上点随遇而安的心情。
说点实在的，别把行程塞得太满，高原不是平原，你需要时间去适应，去“浪费”，在新都桥的傍晚，等一场光影的魔术；在塔公草原，对着雅拉雪山发发呆；在路边的藏家小馆，吃一碗热乎乎的牦牛肉汤锅,和脸膛黑红的老板磕磕巴巴地聊几句。
川西的美，是立体而厚重的，它有雪山湖泊的圣洁，也有草原河谷的辽阔；有宗教人文的深邃，也有市井烟火的温暖，它不会娇惯你，甚至会给你点“颜色”瞧瞧（比如高反），但它给你的回报,是直击心灵的。
别只带着相机去，带上你的好奇，你的敬畏，还有一颗愿意慢下来的心，川西的每个地方，都不是景点，而是一扇窗，推开它，你看到的，是另一个更浩瀚、更真实的世界的倒影。
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