车子在盘山路上吭哧吭哧地爬，像一头喘着粗气的老牛，窗外的绿色渐渐稀薄，岩石裸露出来，呈现出一种粗粝的灰褐色，空气开始变得稀薄而清冽，耳朵里嗡嗡的，我知道,垭口快到了。
停车，推开车门，风是第一个扑上来的，带着雪山的寒意和不容分说的力道，瞬间卷走了车里那点残存的暖意和倦怠，我裹紧冲锋衣，眯着眼朝前望去——就愣在了那里。
那不是一片风景，那是一场席卷了整个山口的、铺天盖地的、无声的呐喊。
是经幡，成千上万，不,是亿亿万万的经幡。
它们从脚下的玛尼堆旁疯长出来，沿着绳索，像最勇敢的登山者，一路向上狂奔，爬满了所有能依附的坡地，然后猛地向两侧的山脊张开，最后汇聚到垭口的最高处，那些绳索纵横交错，密得像是天神随手撒下的一张巨网，网住了整个山口,也网住了所有路过此地的风和云彩。
颜色是泼洒出去的，毫无章法，却又震撼人心，蓝、白、红、绿、黄，五种颜色，对应着天空、云朵、火焰、江河与大地，但在这里，理论是苍白的，风太大了，它们不再是静止的色块，而是被撕扯、被搅拌、被融合成一片流动的、翻滚的彩色海洋，蓝色的幡尾卷着白色的边，红色的经文在绿色的底子上狂舞，黄色的流苏碎成一片金色的光点，阳光穿透它们，不是温和地照耀，而是被切割、被折射，投下飞快移动的、斑斓晃动的影子，落在灰白的土地上，落在我的脸上身上，光怪陆离,让人一阵眩晕。
我走近些，听到的声音是纯粹的“风”，那不是微风拂过树叶的沙沙声，而是持续的、浑厚的、带着摩擦质感的“呼——哗——”，是亿万片棉布在同一时刻被巨力拉扯、抖动、拍打的声音，它淹没了所有，成了这海拔四千米之上唯一的、统治性的乐章，站在底下，你觉得那不是风在吹动经幡，而是这些汹涌的色彩本身在咆哮，在奔腾,用自己的生命鼓荡出这震耳欲聋的寂静。
凑近一根低垂的幡，上面印满密密麻麻的经文，藏文，我一个也不认识，但有些幡已经很旧了，被阳光晒得褪了色，被风撕开了口子，褴褛得像一面面战败的旗帜，却依然在拼尽全力地飞扬，新的经幡覆盖在旧的上面，鲜艳夺目；而更底下，还有已经破碎成布条、几乎要化入泥土的痕迹，一层压着一层，一代叠着一代，那一刻我忽然懂了，这哪里是景点，这分明是一个巨大的、露天的、活着的道场，风每吹动一次，就等于替悬挂者诵念了一遍经文，那“呼哗”声，是亿万个愿望在同时被吟唱，被传递,被风带往四面八方。
没有游客的喧哗，只有几个当地的牧民，开着皮卡而来，他们并不像我们一样呆呆地看，而是熟练地卸下新的大捆经幡，找到旧的绳索，嘴里念念有词，用力将新的系上去，动作粗犷而虔诚，仿佛不是在完成一项工作，而是在进行一场沉默的对话，新旧经幡交接的刹那，一阵更猛烈的风袭来，新的那片“唰”一下挺直、抖开，加入了那场宏大的合唱，牧民黝黑的脸上没什么表情，只是眯眼看了看飞舞的幡，转身上车,引擎声很快被风声吞没。
我站了很久，直到手脚冰凉，离开时回头望，那片色彩的狂澜仍在身后翻卷不息，它不优美，不精致，甚至有些野蛮和凌乱，但它有一种 raw power，一种原始的生命力，直接、猛烈,撞在你的胸口上。
回去的路上，耳朵里的风声好像还在，同伴问：“看了感觉怎么样？”我张了张嘴，发现找不到合适的词来形容，最后只是说：“好像……不是我在看它们，是它们，把什么都看透了。” 那些经幡，它们不在乎谁来了又走了，不在乎晴天下雨，它们只是在那里，替不会说话的山、替匆忙路过的人、替亘古吹拂的风，说着一些永远也说不完的话，而我们听见的，不过是其中,最嘈杂也最沉默的一小部分。
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