朋友突然发消息：“周末去川西吗？就两三天。”我盯着屏幕愣了两秒，川西？那个在地图上需要放大再放大，挤满了雪山、海子和弯道的地方？两三天？够干嘛的，但手指比脑子快，一个“走”字已经发了出去。
周五下班后,我们像逃难一样挤上了开往康定的车，没有详尽的攻略，只有导航上一个粗略的标记和一颗想暂时逃离的心，这大概就是所谓“说走就走”的狼狈与浪漫。
第一天：隧道尽头是雪山，弯道之后有星河
真正意识到“到了”，是穿过漫长的二郎山隧道那一刻，隧道这边还是阴沉沉的夜色，那边豁然开朗，清冷的空气猛地灌进车窗，远处黝黑的山体轮廓上，竟然缀着一点点未化的雪，在车灯下泛着微光，我们像穿过了一个时空隧道，从一个世界跌进了另一个。
第一站是红海子,它不在我们最初的计划里，只是路边一块不起眼的指示牌，我们心一横就拐了进去，路不太好，颠簸着爬上一段坡，一片被群山温柔环抱的碧蓝就毫无防备地撞进眼里，风很大，经幡猎猎作响，湖水冷冽清澈，倒映着天光和云影，没什么游客，只有寂静，我们站在湖边，什么攻略里的“必拍角度”都忘了，只是呆呆地看着，朋友摸出相机，又放下，说：“算了，拍不出来，眼睛看到的，有风的味道。”
傍晚赶到鱼子西,是为了等一场日落，山顶的风几乎能把人吹跑，我们裹紧所有的衣服，看着夕阳像一颗咸蛋黄，缓缓沉入连绵的雪峰之后，金色的光先是点燃了山顶，然后蔓延到山脊，最后整个天空变成一幅暖色调的油画，再慢慢冷却成深邃的蓝紫，当最后一缕光消失，寒冷瞬间攫住所有人，我们哆嗦着回到车里，暖气开到最大，互相嘲笑对方鼻涕横流的狼狈相。
但鱼子西的慷慨不止于此,入夜后，我们冒着严寒再次下车，一抬头，仿佛一整块黑丝绒被抖开，上面洒满了碎钻——银河的轮廓清晰可见，那种震撼是无声的，你只会听见自己倒吸一口冷气的声音，和旁边陌生人压低音量的惊叹：“我的天……” 所有关于星空的形容词都显得苍白，我们忘了拍照的参数，只是仰着头，直到脖子酸痛，那一刻的感觉很奇妙，像是被宇宙轻轻看了一眼，渺小，却不孤单。
第二天：信仰在山巅，宁静在湖畔
第二天有点累,但塔公草原的方向像有磁力，沿着河谷行驶，雅拉雪山始终在右侧陪伴，像一位沉默而威严的守护神，塔公寺的金顶在阳光下熠熠生辉，与远处洁白的雅拉雪山遥相呼应，寺庙周围，虔诚的人们转着经筒，低声念诵，我们不是信徒，但那种平和专注的氛围，会让人不自觉地把脚步放轻，把声音放低，在寺庙外的白墙边坐了一会儿，什么都不想，只看光影移动，感觉时间都变慢了。
下午去了木雅大寺,它更僻静，规模却惊人，红色的僧舍层层叠叠依山而建，仿佛一座小小的城池，走进大殿，昏暗的光线里弥漫着酥油灯好闻的味道，巨大的佛像垂目俯视，有年轻的喇嘛坐在角落安静地看书，对我们的到来毫不在意，这里没有喧嚣的游客，只有一种深沉的、日常的宗教感，我们绕寺走了一圈，听着自己踩在沙石上的脚步声，心里那些都市带来的毛躁，好像被这里粗糙的风一点点打磨平整了。
回程前,我们拐去了斯丁措，它比红海子更小巧，但雪山倒影更加完美无缺，湖面平静得像一面镜子，把蓝天、白云和贡嘎群山一丝不苟地复制下来，我们到的时辰巧，湖边只有我们一辆车，世界安静得只剩下风声和自己的呼吸，我们没说话，就坐在湖边的石头上，看着那幅“天空之镜”，直到准备离开时，才发现手指已经冻得有点僵，但心里是满的。
尾声：带不走的，和留下的
回成都的路上,大家都有些沉默，不是疲惫，是一种饱足后的放空，手机相册里塞满了照片：蜿蜒的公路、湖边的倒影、灿烂的星河、寺庙的一角……但我知道，最打动我的那些瞬间，恰恰是拍不下来的，是红海子那阵带着寒意的风，是鱼子西仰望星空时脖子的酸痛，是塔公寺前阳光的温度，是斯丁措边那种绝对的宁静。
川西的两三天,像一场短暂而高浓度的梦，它没时间让你去“深度游”，却足够用极致的景象往你心里钉下几个坐标，你会记得，在海拔四千多米的地方，空气稀薄，但星空很近；道路曲折，但每一个弯道后都可能藏着惊喜。
朋友翻着照片说：“下次得多请几天假。”我点点头，心里却想，也许正是这种“来不及”，才让每一次相遇都显得格外珍贵，川西就在那里，雪山、海子、寺庙、星河，它不理会你的行程是两天还是两周，它只是存在着，庄严而美丽。
而我们,带着一身的风尘、几张未必完美的照片，和心里被悄然置换过的一小片天空，回到原来的生活，在某一个疲惫的傍晚，或许会再次想起那条路，那片湖，和那场星空，这就够了，不是吗？旅行最美的部分，往往不是抵达，而是回望时，心里那片被点亮过的地方。
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