说起川西,很多人第一反应是自驾、包车，好像那片土地的魅力，非得四个轮子才能丈量，但我想告诉你，慢下来，挤上一趟晃晃悠悠的本地公交，窗外的雪山、草原、寺庙和经幡，才会以一种更真实、更熨帖的姿态，流入你的心里。
这不是什么猎奇的“穷游”体验，而是一种选择，选择把方向盘交给熟悉的师傅，把自己交给不确定的沿途，你知道起点和终点，却永远猜不到下一分钟，拐过那个山坳，扑面而来的会是怎样一片让人忘记呼吸的景致。
几条“宝藏”公交线，串起川西的骨与血
先说说从成都茶店子客运站出发，开往阿坝州方向的班车，这严格来说不算城市公交，但却是深入川西最经典、最“公交化”的动脉，买一张到米亚罗、马尔康或者金川的车票，你的旅程就从都市的尾气中抽离，逐渐没入岷江峡谷的怀抱，车窗是移动的画框：羌寨碉楼像历史的印章，盖在陡峭的山腰；秋日里，米亚罗的枫叶如火如荼，那色彩浓烈得不像真的，仿佛天神打翻了调色盘，你会和回家的藏族阿妈、出门务工的汉子、背着书包的学生同车，听他们用你半懂不懂的方言聊天，车厢里弥漫着酥油茶、阳光和尘土混合的复杂气味，这才是川西的味道，不是景区门口千篇一律的纪念品味道。
到了康定，一定要体验一下城里的1路或2路公交，车子不大，穿行在这座情歌之城起伏的街道上，从热闹的溜溜城到安静的跑马山脚，票价一块或者两块，你可能会和放学后嬉闹的藏族学生挤在一起，看他们红扑扑的脸蛋上，眼睛亮得像折多河里的星星，傍晚时分，坐车到高处，回望山谷里华灯初上的康定城，你会明白为什么这里能生出那么缠绵的情歌——它的美，不在磅礴，而在那份被群山温柔包裹的、人间烟火的暖意。
如果你想更野一点,去丹巴看看“中国最美乡村”，从县城到甲居藏寨有乡村客运小巴，那种车身沾满泥点、随时可能上来一筐蔬菜或一只小鸡的车，盘山公路一圈圈绕上去，彝寨、藏寨星罗棋布，春天，车在梨花海中行驶，花瓣偶尔被风卷进车窗；秋天，碉楼与绚丽的彩林构成一幅油画，司机通常很健谈，用带着浓重口音的普通话告诉你哪座碉楼有几百年历史，哪家客栈的老板娘做饭特别香，下了车，你在观景台看到的，是明信片式的美；而在颠簸的小巴上，你感受到的，是这片土地活生生的脉搏。
最让我难忘的,是一次从理塘坐车去稻城，那是一条真正意义上的“天路”，车子在广袤的毛垭大草原上行驶，云朵低得仿佛伸手可摘，车厢里播放着高亢的藏族民歌，同车的牧民大叔望着窗外无边的草场，眼神宁静而满足，经过海子山古冰川遗迹时，满车昏昏欲睡的旅客都被窗外那片蛮荒、如同外星地貌的巨石滩惊醒，发出阵阵惊叹，那一刻没有导游的讲解，只有最直接的视觉冲击，和车轮碾过高原的沙沙声，后来我见过无数海子山的精美图片，但都比不上那个下午，在略带汽油味和阳光气息的公交车上，猝不及防撞见的那一片苍茫。
公交漫游，你需要的不是攻略，是心态
坐公交游川西,你需要放弃对“效率”的执着，它可能不准点，可能会因为路边有人招手而随时停下，车厢里可能会有各种气味和声音，但正是这种“不完美”，构成了旅行的质感，你会看到放学路上分享零食的孩童，看到转着经筒默默念诵的老人，看到窗外一闪而过的土拨鼠，看到夕阳把整个车厢染成金黄。
记得多准备零钱,很多乡村线路不支持扫码；衣服穿方便脱卸的，高原天气说变就变；最重要的是，带上一颗开放而从容的心，别只顾着盯导航计算还有几公里，看看窗外吧，看看那些用脚步丈量信仰的朝圣者，看看山坡上悠然吃草的牦牛，看看光影在无尽的山峦上演奏的交响乐。
川西的风景,从来不在某个特定的终点，它在蜿蜒的途中，在每一次转弯的惊喜里，在与你擦肩而过的当地人的微笑里，如果你下次再去川西，或许可以试试，跳上一辆不知开往何方的公交车。
把目的地交给司机,把心情交给窗外，你会发现，最美的风景不在攻略书标注的五星景点，而在这片土地生生不息的日常里，在那条似乎永无止境、又处处是终点的天路上。
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