朋友发来消息,问国庆去哪，我盯着屏幕，手指在键盘上悬了半天，最后只回了两个字：川西，不是敷衍，是觉得，有些地方，你从那里回来之后，就变成了一个“共谋者”，你和那片土地，那片天空，还有路上滚烫的温泉水，共享了一个秘密，这个秘密一旦说破，就俗了，它关乎皮肤记忆里，那一瞬间冰与火的颤栗。
我说的这条线,不是什么隐秘攻略，地图上清清楚楚：从成都出发，穿过长长的二郎山隧道，就像穿过一个嘈杂的结界，当光线重新涌入车窗，世界“哗”一下，被调成了静音模式，康定不是终点，只是喘口气的地方，折多山的垭口，风大得能吹走所有黏糊糊的心事，但别停，真正的序章，从新都桥才开始，这里被称为“摄影天堂”，但我觉得，它更像一个巨大的、温柔的缓冲带，让你的眼睛和心肺，慢慢适应即将到来的、更浓烈的一切。
继续往西,塔公草原铺开，雅拉雪山就那么猝不及防地杵在眼前，近得有点不真实，像一块巨大的、凝固的奶油，但温泉呢？别急，川西的温泉，从来不是城市里那种穿着泳衣、闻着消毒水味的“汤池”，它野得很，也傲娇得很，总藏在最意想不到的角落。
去往丹巴甲居藏寨的盘山路上,某个毫无征兆的转弯后，你可能会看见山崖缝隙里，袅袅地冒出白烟，那不是炊烟，是大地轻轻的呼吸，石头围出个简陋的池子，水是浑浊的乳蓝色，带着一股淡淡的、像煮过鸡蛋的硫磺味儿，水温高得吓人，得兑着旁边的雪水才能下去，你就那么坐着，背后是冰冷的岩壁，身下是滚烫的泉水，看着对面山谷里，藏寨的碉楼在暮色中一点点变成剪影，那一刻，你会觉得，自己泡的不是温泉，是时间，是大地用了千万年，才煮沸的这一池孤独。
这还不是全部,如果你胆子够大，往道孚、炉霍那边再走走，会有更“野”的体验，我曾在一条不知名的河边，看到当地人用石头和水泥随便砌了个池子，温泉水直接从河滩上的泉眼引过来，傍晚，干完活的藏族汉子们来了，他们很自然地脱衣下水，古铜色的脊背在蒸汽里若隐若现，用你听不懂的藏语大声说笑，你坐在旁边，像个误入者，却又被那种坦荡的、热气腾腾的生命力所包裹，一点也不觉得尴尬，水很烫，烫得你呲牙咧嘴，但流经四肢百骸的暖意，却能把骨头缝里的寒气都逼出来，抬头，银河正缓缓从八美草原的上空流过，清晰得仿佛能听见星星碰撞的碎响，那池水，就像把一整条银河都煮热了，让你泡在里面。
也有“文明”一点的，比如海螺沟，在冰川的脚下泡温泉，是一种极其超现实的体验，眼睛看着的是万年不化的、泛着幽蓝寒光的冰舌，身体感受的却是接近四十度的暖流，冷与热，永恒与瞬间，以一种极其荒谬又和谐的方式并存，雪花飘下来，落在发热的肩头，瞬间就化了，你会忍不住想，这温泉，是不是冰川亿万年来，悄悄融化的一滴热泪？
我为什么劝你别随便去？
因为去了,你会“上瘾”，不是对风景，风景看多了会淡，是对那种感觉，你会迷恋上那种，在极度疲惫的跋涉后，把身体交给一池来自地心之热的治愈感，你会想念，在海拔四千米的寒夜里，头顶星空，脚下地热，那种被天地稳稳托住的安全感，你会觉得，城市里恒温的空调房，变得无比乏味；规整的淋浴水流，失去了灵魂。
更“糟糕”的是，你的身体会记住，往后每个腰酸背痛的雨天，每个心情淤堵的黄昏，你的记忆会自动闪回：是折多山后那池烫得通红的皮肤，是雅拉雪山下那缕带着硫磺味的白烟，是冰川旁雪花融在睫毛上的微凉，你会坐立不安，像个怀念故乡的异乡人。
地图上那个叫“川西”的地方，就不再是一个地理名词了，它变成你身体里的一处隐痛，一个温暖的病灶，时不时就要发作一下，提醒你：该回去了，回到那片野性而温暖的土地上去，把自己，再泡进那池天地初开的混沌里。
想好了吗？这条线，它不负责给你标准的“美照”（虽然随手一拍都是），它只提供一场粗粝的、直抵脏腑的交换——用你的疲惫和尘埃，去换一身通透与宁静，这瘾，你戒不掉。
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