风马旗还在垭口上猎猎作响，那些印着经文的方纸片，也就是我们常说的隆达，已经被风送到了我看不见的远方，我蹲在一块被经幡缠绕了无数圈的玛尼石旁边，高反带来的头疼让我有点恍惚，手指无意间碰到石缝里一小撮没被吹走的隆达，纸有点潮，沾着高原特有的泥土，不远处的藏族阿妈正弯腰捡拾游客散落的包装袋，她的头巾是天蓝色的，在四千多米海拔的灰调里,显得特别倔强。
很多人都说，去川西，尤其是走那条经典的小环线，是为了看雪山、草甸、海子，那些印着风马图，撒向天空的隆达，反而成了这趟行程里更魔幻的注脚，它们像一把把小小的钥匙,不知怎么就打开了这片土地更隐秘的门。
我得承认，一开始我对撒隆达这事儿的理解，肤浅得可以，觉得不过就是个拍照好看的仪式，往天上一抛，红红绿绿的，配上背后的雪山，朋友圈九宫格素材就有了，所以当我们的车翻过折多山，在第一个大垭口停下时，我几乎是跳着下去,从小贩手里买了好几叠隆达。
风很大，大到我一张嘴都觉得会被灌满，我学着别人的样子，抓起一把，用力朝天空撒去，可风没按我想的来，一个回旋，那些本该飞向远方的隆达，劈头盖脸全糊我身上了，有一张还特别准地拍在脑门上，旁边同行的小米笑得直不起腰，说我看上去像被菩萨贴了条，我有点窘迫，胡乱地把身上脸上的纸片扒拉下来，有些还被汗粘住了，一搓就成了碎末，沾在冲锋衣上,狼狈极了。
在塔公草原边上，有一个连名字都叫不全的小寺院，金顶在午后的阳光下闪着光，我们没有进去，就在外围的转经廊下坐着，一个满脸皱纹的阿爷刚好转完一圈，手里的念珠油亮油亮的，我犹豫了一下，把手里剩下的那叠隆达递给他，比划着问他，这东西,到底该怎么撒？
阿爷接过隆达，没说话，只是用那双关节粗大的手，轻轻摩挲着上面印着的风马图，他挑了一张，用额头碰了碰，然后放手，那张小小的纸片，没有飞高，只是被微风托着，轻轻地、稳稳地飘到了转经筒的下方，贴着墙根落下了，然后他看着狼狈的我，还有我手里那一堆五颜六色、写着各种愿望的隆达，突然笑了，用不太流利的普通话说：“这个，不是这样‘撒’的，是‘给’出去的，风收不收，风马跑不跑得远，要看你的心，轻不轻。”
“给”出去，这个词，像个小锤子,在我心里敲了一下。
之前的我，哪是在“给”，分明是在索取，我撒出去的每一张隆达，都沉甸甸地写着我的欲望：我要好天气，我要出大片，我要旅途顺利，我要……它们重得风都载不动,只能落回我身上。
在去墨石公园的路上，我们路过一个不知名的峡谷，没有游客，只有凛冽的风在峡谷里穿梭，发出呜呜的声响，像远古的吟唱，我把手机收起来，又从兜里掏出仅剩的一小叠隆达，这次，我没有许愿，也没有默念什么，只是学着那位阿爷的样子，把一张隆达轻轻放在手心，感受着风的走向,松开了手。
那张白色的小方片，瞬间就被一股上升气流卷起，欢呼着，旋转着，加入到前方的一小股风里，很快就变成了一个看不见的点，消失在铅灰色的天空中，我突然觉得，那不再是一张写着经文的纸，它真的变成了一匹马，挣脱了我赋予它的所有重量，轻盈地为我去向山神报信了，信上什么都没有,只有我此刻的安静与空旷。
在八美镇住的那晚，客栈老板是个从成都过来的年轻人，他在火塘边跟我们聊天，说起他刚来这里时，总想去藏民家收一些老的隆达印版，觉得那是艺术品，后来一位老人告诉他，印版就是印版，它存在的意义就是去印，去和纸、和风发生关系，而不是被挂在墙上，他笑着说，那一刻他才明白，自己差点成了个偷故事的人，而不是听故事的人，我们都笑了，我想，那些随风而逝的隆达，大概就是我们能从这个过于喧嚣的世界里，偷来的片刻安宁吧，它们是高原的信使，带走的是祈愿，留下的,是我们风中那一愣神的时间。
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