车子在盘山公路上颠簸，窗外的景色从葱郁的森林，渐渐褪成深秋的赭黄与墨绿，空气开始变得清冽，带着一种刀锋般的寒意，直往领口里钻，同车的伙伴早已没了最初的兴奋，裹紧了冲锋衣，有一搭没一搭地聊着天，直到一个拐弯，毫无预兆地,它出现了。
不是“看见”，更像是“撞见”，仿佛天地在此刻屏住了呼吸，为你单独拉开一道巨幕，那不是一座山，那是一堵顶天立地的、沉默的、闪耀着冷光的墙，贡嘎，蜀山之王，它就那么静静地矗立在极远的天际线，云海在它腰际翻涌，像臣服的裙裾，而它的峰顶刺破青天，在午后阳光下流淌着一种近乎非人间的、白金般的光芒，车里瞬间安静了，只剩下引擎的低鸣和几声压抑的惊叹，那一刻你才明白，在真正的伟岸面前，语言是失效的，你只能被剥夺一切思绪，纯粹地“被观看”。
川西的雪山，从来不是温良的风景明信片，它有一种粗粝的、不容分说的威严，去亚拉雪山脚下，需要骑马穿过一片宽阔的草甸，马儿深一脚浅一脚地走在融雪后的泥泞里，铃铛声碎在风中，随着海拔升高，呼吸变成了一种需要刻意为之的劳作，心脏在胸腔里敲着小鼓，可当你喘着粗气，抬头望向那道巨大的、黑白分明的山体时，那种生理上的不适忽然被一种更宏大的东西涤荡了，山体的纹理清晰得残酷，积雪的皱褶，岩壁的断层，亿万年的地质运动凝固在此刻，无声地讲述着时间是以何种重量存在的，它不在乎你是否到来，是否赞美，它只是“在”，这种冷漠，反而成了一种奇异的抚慰——人间那些拧巴的烦恼，在此等亘古的静默前,轻飘得不值一提。
最动人的，还不是雪山本身，而是它与人烟交织的那条模糊的边界，在塔公草原，金顶的寺庙背靠着绵延的雅拉雪山，经幡在猛烈的山风中猎猎作响，仿佛要把信徒的祈祷直接送上雪线，你会看见穿着暗红色僧袍的喇嘛，缓缓走过草原，身影在雪山背景下渺小如豆，却又异常坚定，在丹巴藏寨，硗碛的民居错落分布在陡峭的山坡上，晨起的炊烟是暖的，袅袅地升起，试图去触摸那些终年不化的、冷的雪顶，热与冷，烟火与圣洁，短暂与永恒，就在这山谷里达成了某种默契，一个放牛的老阿妈坐在石头上，她布满风霜的脸转向雪山，眼神平静得像在看一位老邻居，对于我们这些外来者需要屏息凝望的奇迹，于她,不过是日升月落的一部分。
等真的走近了，比如在四姑娘山的双桥沟里，雪山又换了一副面孔，冰川融化形成的溪流，水是那种透骨的、带着奶白色的蓝绿，哗啦啦地响，是这寂静王国里唯一的乐音，空气干净得仿佛不存在，阳光毫无阻碍地倾泻下来，晒得人头皮发烫，但阴影处，雪风一吹，又是刺骨的寒，这种冰火交织的体感，让人格外清醒，躺在厚厚的草甸上，看流云在雪峰尖上拉扯、变形，时间感彻底错乱，可能只是发了一会儿呆，再看日头，已经西斜了不少，把雪山的向阳面染成醉人的金红,背阴面则沉入神秘的幽蓝。
离开川西很久了，城市里总有下不完的雨，见不到轮廓的灰白天空，但每当觉得逼仄的时候，闭上眼，脑海里总能调出那片清冽的光，不是具体的哪一座山峰，而是一种感觉：那种天地初开般的空旷，那种令人敬畏的纯净，以及那种在极致自然面前，重新意识到自己作为“人”的渺小与幸运的复杂心绪，川西的雪山，大概就是大地写给天空的一封情书，用的是最古老的岩石与冰雪的文字，而我们这些偶然的读者，只是瞥见了其中几个磅礴的字符，便足以在心底,反复吟诵一生了。
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