十一月的川西，像被谁不小心打翻的调色盘，不是夏日那种漫山遍野、不管不顾的浓绿，也不是初秋羞答答试探的几抹鹅黄，这时候的川西，是泼辣的，是沉静的，是一场盛大燃烧后余温尚存的灰烬与金黄，天空被洗过一样，蓝得发脆，云走得飞快，阳光砸下来，有了重量，落在肩上，是暖的；落在没了叶子的枝头,便成了地上摇曳的光斑。
这时候走川西，路线得“贪心”一点，又得“舍得”一点，贪心那错过的夏，又舍得那未至的冬,专取这深秋的骨髓。
我的起点，定在康定，不是为那首人人会唱的情歌，是为那股子“进城”的踏实感，折多山的垭口，风是出了名的彪悍，十一月，它更像一把冰冷的锉刀，试图磨掉你所有暖和的念想，但当你哆嗦着爬上去，回望来路，看盘山公路像一条灰色的带子，扔在五彩斑斓的山峦之间，那种征服感，瞬间就把寒气冲淡了一半，垭口经幡狂舞，扑啦啦的声音灌满耳朵，那一刻，你会觉得,心也被吹得透亮了许多。
过了折多山，世界忽然就变了模样，新都桥，这个被称作“摄影家天堂”的地方，在十一月显出了它最质朴的筋骨，那些标志性的杨树，叶子快落光了，枝干倔强地刺向天空，脉络清晰，有一种素描的美，阳光斜射，给草原、溪流、藏寨和吃草的牦牛，都拉出长长的、温柔的影子，这里不需要刻意寻找构图，随便框下一角，都是光影的诗，傍晚，找一处藏家民宿住下，炉子上的酥油茶咕嘟咕嘟冒着热气，喝一口，从喉咙暖到胃里，老板话不多，只是笑着给你添茶，那笑容,比什么风景都治愈。
从新都桥往北，是去往塔公草原的路，夏天的塔公，是绿丝绒上绣着野花，而十一月的塔公，草色枯黄，辽阔里带着一丝苍凉，反而更能衬出远处雅拉雪山的神圣，那雪山，通体洁白，在近乎凝固的蓝色天幕下，静得像一尊巨神的侧影，塔公寺的金顶在阳光下熠熠生辉，与雪山遥相呼应，风送来隐约的诵经声和煨桑的柏枝香气，心里那点都市带来的浮躁,不知不觉就被按了下去。
如果你还想再“野”一点，那就咬牙往里走，去丹巴，看甲居藏寨，十一月的藏寨，少了梨花的粉嫩，却迎来了它最斑斓的季节，赭红色的石墙，被深秋的阳光镀上一层暖光，家家户户房前屋后，不是挂着火红的辣椒，就是堆着金黄的玉米，寨子依着陡峭的山坡层层叠叠，在晨雾中若隐若现，炊烟袅袅升起，不是仙境，胜似仙境，这里的美，是活生生的，是带着人间烟火气的，你会看见穿着传统服装的嘉绒藏族老奶奶，坐在门口慢悠悠地搓着麻线,眼神平静得像门前的溪水。
这条路线的“王炸”，或许要留给毕棚沟或米亚罗，毕棚沟的彩林，到了十一月下旬，正是一年中最癫狂的时候，雪山是背景，海子是镜子，而中间那层层叠叠的森林，像是把所有关于秋天的颜色——明黄、赭石、深红、绛紫——都搅在了一起，再尽情地泼洒出去，沿着栈道走，脚下是厚厚的、松软的落叶，沙沙作响，像走在一张巨大的、华丽的地毯上，阳光从密密的、彩色的枝叶间漏下来，光柱里飞舞着细小的尘埃，一切都显得不太真实，米亚罗则更大开大合一些，开车穿行在河谷公路，两旁是望不到头的彩林,仿佛车子正驶向一个童话的尽头。
走这条线，得有点“随遇而安”的觉悟，十一月的川西，天气是孩子的脸，可能上午还是晴空万里，下午一片云过来，就能飘起雪花，路况也复杂，有些垭口背阴处会有暗冰，车子要好，防滑链要备，车速一定要慢，衣服嘛，洋葱式穿法最管用，从短袖到羽绒服，都得在车里备着，高原的阳光毒，防晒霜、墨镜、帽子，一样不能少，至于高反，放平心态，动作慢点，别逞强,一般都能适应。
我偏爱十一月去川西，就是爱它这份“复杂”，它没有旺季的喧嚣和浮躁，游客少了，天地便大了，你能听见风吹过草甸的声音，能看见鹰在雪山尖上盘旋的轨迹，能尝到藏家阿妈用秋天新收的青稞做的糌粑那最原始的香气，这里的景色，不是明信片上一成不变的完美，它带着季节更迭的痕迹，有绚烂，也有凋零，有温暖，也有严寒，但这种真实,恰恰最有力量。
当车子翻过最后一座山，城市的灯火在远处浮现时，你会忽然有点恍惚，仿佛刚刚过去的几天，是一场色彩过于浓烈的梦，但口袋里那片捡来的、形状完美的金黄落叶，手机里那张拍糊了却意外有感的雪山照片，还有身上那股混合着阳光、风尘和酥油茶的味道，都在提醒你，那片土地,你确实抵达过。
川西的深秋，是一场寂静的狂欢，它不喧哗，却用极致的色彩，在你心里重重地画了一笔，这一笔,够你回味一整个冬天。
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