说真的，去仙女湖之前，我在手机里存了不下五十张“网红打卡照”，蓝天、白云、雪山倒映在翡翠色的湖面，湖边开满不知名的小野花，一切完美得像Windows默认壁纸，但当我真正站在海拔3800米的徒步起点，喘得像条离水的鱼时，脑子里就一个念头：那些拍得跟仙境似的博主，肯定没告诉你这段路能走得人“灵魂出窍”。
从成都出发，车子在折多山的盘山公路上拧麻花，海拔表的数字跳得比我心跳还快，同行的大哥是位资深“老驴”，嚼着牦牛肉干，慢悠悠说：“看景啊，得用脚‘问’出来，眼睛看的不算数。”我当时没太懂，直到踏上那条所谓的“初级徒步路线”。
开头一公里还算友好，沿着溪流，穿过一小片沙棘林，阳光碎碎的，心情是郊游模式，我甚至有空停下来，模仿那些美图的角度，给沾着露水的野花拍特写，但高原很快就撕掉了它的温柔面具，坡度开始变陡，路不再是清晰的土路，而是大片的碎石坡和湿滑的草甸，空气明显稀薄了，每往上挪十几步，就得停下来，双手撑着膝盖，大口呼吸，感觉肺像个破风箱，怎么抽拉都不够用，抬头看，垭口还远在天边,挂着几缕倔强的云。
风景倒是野性得很，左手边是深邃的峡谷，墨绿的冷杉林像厚地毯一样铺下去，看不见底，右边是裸露的岩壁，泛着铁锈红和灰白，偶尔有岩羊像几个小灰点，在绝壁上稳稳地移动，看得人脖子发酸，风毫无征兆地刮过来，带着雪山的寒气，穿透冲锋衣，哪有什么浪漫唯美，全是赤裸裸的自然力量,逼着你承认自己有多渺小。
最折磨人的是一段“之”字形爬坡，看着不远，走起来没完没了，步子越迈越小，速度比蜗牛强点有限，脑子里开始胡思乱想：为什么要来自讨苦吃？家里的沙发不软吗？手机里的湖看看不行吗？背包肩带勒得肩膀生疼，登山杖戳进土里的声音，和自己粗重的喘息，成了世界里唯一的节奏，什么构图、光影、网红机位，全忘了，只剩下一个最原始的念头：走到那个该死的垭口。
就在我觉得肺要炸开，考虑要不要抱着石头哭一场的时候，拐过一片巨大的风马旗阵，五色经幡被风吹得猎猎作响，像无数双手在同时诵经，翻过垭口那一瞬,风突然停了。
它就那么静静地躺在那里——仙女湖。
没有照片里那种饱和到失真的绿，而是一种更沉静、更复杂的颜色，湖面像一块巨大的、微微漾开的深色绸缎，中心是墨绿，靠近岸边又透出些松石般的青蓝，央迈勇雪山的山尖倒映其中，轮廓有些模糊，却比任何清晰的照片都更有分量，湖边没有成片的花海，只有几丛稀疏的紫色龙胆，贴着地皮开，矮小却精神，湖对岸的缓坡上，有两三头黑色的牦牛在慢吞吞地移动,像洒在绿毯上的几滴墨点。
我一屁股坐在一块干燥的石头上，忘了拍照，就呆呆地看着，累到极致之后，感官反而迟钝了，心里那片焦躁被一下子抽空，塞进来一种辽阔的平静，那些精修过的图片，试图抓住它的“美”，但抓不住的是这种“在场感”——皮肤上冰凉的空气，鼻腔里青草和湿润泥土的腥气，耳朵里绝对的、包裹一切的寂静，还有浑身肌肉微微的酸胀，这些,才是此刻真实的全部。
同行的“老驴”大哥也上来了，没看湖，先拧开水壶灌了一口，然后指着湖边一条极不起眼、被踩得发白的小径说：“喏，往下走两百米，有个角度看雪山在湖里的倒影，最正，不过现在这个光线，拍出来一般。”他顿了顿，又说：“其实啊，湖就这么大，看来看去都一样，但每个人走到这儿，看到的又都不一样。”
我好像有点明白他之前的话了，我们用眼睛“看”风景，像在翻阅一本精美的画册；而用脚步“问”路，是用全身心去叩问这片土地，得到的回答是沉重的呼吸、酸痛的腿脚、被风吹僵的脸颊，以及最后这片平静，这回答无法被装进九宫格,却结结实实地夯进了记忆里。
下山的路轻快了许多，身体适应了，也有闲心注意到一些上山时忽略的细节：岩缝里一簇鹅黄的野花，石头上斑驳得像地图的苔藓，甚至自己那双沾满泥巴的登山鞋踩出的深深浅浅的脚印，回头再看仙女湖，它又缩成了群山怀抱中一块温润的碧玉，但我知道，它和那些轻易得来的图片,再也不一样了。
回到车上，翻看相机，果然，没有一张照片能复现那一刻的感受，最美的画面，大概真的不需要对焦，它早就带着高海拔的冷风、肺叶的灼烧感和抵达后的那阵空白，一起刻在骨头里了，川西的秘境，从来不是被“找到”的，而是你付出足够的喘息、狼狈和坚持后，它才勉强向你显露一角真容，仙女湖啊，名字听着缥缈，见到它，可得踏踏实实，一步一个脚印地去“问”才行。
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