朋友们总问我，冬天去川西，不跟团能行吗？我的回答是：不行？那才是最好的开始，跟团有跟团的热闹，但独自上路，或者三两好友结伴，你才能真的触摸到川西冬天那种粗粝又温柔的灵魂，这可不是什么“攻略”，顶多算是一份过来人的碎碎念,一些热气腾腾的提醒。
先说最要紧的，冬天的川西，是另一副面孔，路，是第一个要敬畏的，很多夏季畅通无阻的垭口（比如折多山、高尔寺山那些），冬天大概率是封闭的，别头铁，导航上看着近，实际可能此路不通，出发前，多刷刷当地交通部门的实时消息，比什么都强，我的经验是，尽量沿着G318、G350这些主干道走，它们就像大动脉，清雪保通最及时，车，必须是四驱，轮胎最好是雪地胎，防滑链更是保命的家伙什，别嫌麻烦，一定要带上，并且自己得学会简单安装，我第一次装链子，在冷飕飕的路边鼓捣了半小时，手都冻僵了，但那之后,心里就踏实多了。
至于高反，冬天更容不得半点马虎，空气更稀薄，感冒了极易引发肺水肿，红景天什么的，更多是心理安慰，关键是：慢，动作慢，说话慢，心态更要慢，到了高原，头两天别嘚瑟，别洗澡，酒店选有地暖或空调的，晚上睡个好觉比啥都强，包里随时备着布洛芬（治头痛）和葡萄糖口服液，感觉不对，立刻下撤到低海拔，别硬扛，风景就在那儿,命可是自己的。
好了，吓唬完你，咱们说说好玩儿的，不跟团的最大好处，随性”，你不用在零下十几度被导游赶着去打卡，你可以睡到阳光晒进窗户,然后慢悠悠地决定今天去哪儿。
想看极致蓝冰？海螺沟或者莲宝叶则是绝选，海螺沟的冰川倾泻而下，与蒸腾的热泉共生，那种冰火交织的奇幻感，照片拍不出十分之一，而莲宝叶则，嶙峋的奇峰与覆雪的海子，肃穆得像外星世界，站在那里，人会不自觉安静下来，记得戴墨镜,雪盲可不是开玩笑的。
想感受藏地冬日的静谧？那就去色达，冬季的色达，游客稀少，那一抹绛红在纯白世界的映衬下，更加震撼心灵，听一堂早课，看僧侣们呵着白气走过雪地，那种信仰的温度，能抵御一切严寒，或者，去丹巴藏寨，甲居、中路藏寨的碉楼顶上落了厚厚的雪，像童话里的姜饼屋子，找个藏家火塘，烤着火，喝一口酥油茶，听主人家讲讲老故事,时间仿佛都黏稠了。
想吃点热乎的？那可有福了，川西的冬天，是牦牛肉汤锅统治的季节，找一家本地人扎堆的馆子，锅里翻滚着奶白的浓汤，大块牦牛肉炖得酥烂，配上白萝卜、野山菌，一口下去，从喉咙暖到胃，再冰的天也不怕了，还有烤得滋滋冒油的牦牛肉串，撒上辣椒面和孜然，就着滚烫的甜茶，那滋味,绝了。
说说“不跟团”的精髓，它意味着你可能要自己盯着手机抢最后一班大巴票，可能在某个前不着村后不着店的地方，因为路况而临时改变所有计划，但也意味着，你可以在一个不知名的山坡上，因为看到一群岩羊而停车发呆半小时；可以在某个温暖的藏族小茶馆里，和偶遇的旅人交换一支烟和一段故事；可以在星空无比清晰的夜里，因为寒冷而格外清醒，听到自己心跳的同时,仿佛也听到了雪轻轻落在经幡上的声音。
川西的冬天，是一场与荒凉和壮美的直接对话，跟团，像是参加一场精心编排的演出；而不跟团，你是把自己扔进了这片天地，成为它短暂风景的一部分，会有点狼狈，有点不确定，但那些意料之外的瞬间,才是旅行中最闪光的记忆。
如果你准备好了，那就出发吧，检查好车，加满油，带上勇气和一份随遇而安的心情，冬天的川西，正以最纯净、最原始的姿态，等待那些愿意独自前来聆听它的人,路上见。
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