四月的川西,像是个还没完全睡醒的孩子，高原的风还带着点冬天的倔强，但阳光已经变得毛茸茸的，晒在身上有了暖意，这时候去色达，既避开了暑假那汹涌的人潮，又能在一种近乎“苏醒前”的宁静里，遇见它最本真的模样——一场红与白的、略带清冷的盛大相遇。
我的路线,算不上什么经典攻略，更像是一次随心的漫游，从成都出发，一路向西，过都江堰，穿映秀，沿着岷江峡谷上行，四月的河谷，两岸已有零星的野桃花，粉粉白白地缀在灰褐的崖壁上，像是大地试探着呼出的第一口温柔气息，车过马尔康，藏寨渐渐多起来，石头房子稳稳地坐在山坡上，经幡在风里哗啦啦地响，仿佛在念诵一篇篇迎接春天的古老祷文。
真正感觉到“到了”，是当连绵的草甸和浑圆的山丘取代了深邃峡谷的时候，天，一下子变得极高、极阔，云朵低低地垂着，似乎跳一跳就能够到，空气清冽，吸进肺里有种透明的凉，而色达，就在这片苍茫的尽头，以一种令人屏息的方式登场。
那不是突然出现的,先是远远地，望见一片漫延到天际的绛红色，密密麻麻，依山而建，层层叠叠，像一片燃烧的、静止的火焰海，又像一幅巨大无比的唐卡，被天神铺展在连绵的山谷之中，那就是五明佛学院了，四月的高原，山顶的积雪尚未完全消融，一道清晰的白线勾勒出山峦的轮廓，眼前的世界被简化成两种最纯粹、也最震撼的颜色：脚下是大地枯黄转绿的过渡色，山体是肃穆的灰褐与残留的雪白，而中间，是那无边无际、汹涌澎湃的绛红，红与白的对比，冷与暖的交织，信仰与自然的对话，在这一刻，强烈到让人失语。
走进佛学院,又是另一番感受，四月的游客还不多，巷子里很安静，耳边是风吹过经幡的猎猎声，是隐约传来的诵经声，是修行者匆匆走过的脚步声，穿着绛红色僧袍的喇嘛和觉姆们，是这片红色海洋里流动的韵律，他们的面容平静，有的手里捻着念珠，有的背着经书，与你擦肩而过时，或许会投来一个温和而疏离的眼神，你能感到一种巨大的、沉静的精神力量，它不喧嚣，不张扬，只是存在着，如同空气，包裹着每一寸土地，每一间小屋。
我随意沿着小路向上爬,气喘吁吁——毕竟这是海拔四千多米的地方，但每到一个转弯或平台，视野就开阔一分，俯瞰下去，成千上万间红色木屋，布局看似杂乱，却有一种内在的秩序和生命力，炊烟从一些屋子里袅袅升起，融进清冷的空气里，阳光穿过云隙，像舞台的追光，一会儿照亮这片红，一会儿又让那片红沉入阴影，光影变幻间，整个山谷仿佛在呼吸。
傍晚,我爬到西边的山坡上等待日落，风很大，很冷，需要把羽绒服的帽子紧紧系好，但当夕阳西下，余晖将天边的云彩染成金红、粉紫，再缓缓地、庄严地涂抹在那片红色佛国之上时，所有的寒冷都值得了，金色的光流淌在每一扇窗户、每一道屋檐，原本沉郁的绛红变得温暖而辉煌，仿佛每一间小屋都被点亮了内心的灯，随后，光渐渐收敛，山谷一点点沉入蓝灰色的暮霭，零星的灯火开始闪烁，像星星落入了人间，那份宁静与神圣，无法用相机装载，只能刻在心里。
除了佛学院,色达周边也值得走走，可以去看看东嘎寺，金顶在阳光下熠熠生辉，寺前的草原空旷寂寥，也可以去邓登曲登佛塔（降魔塔）转经，感受当地信徒日复一日的虔诚，四月的草原，草刚冒出新芽，远看是一片朦胧的鹅黄绿，土拨鼠也结束了漫长的冬眠，开始笨拙而机警地出现在洞口，为苍茫的天地添了几分生趣。
这一路的吃住,条件自然不能和城市相比，但在学院附近的餐馆里，喝一碗热腾腾的酥油茶，吃一碟简单的牦牛肉炒饭，身体和心都会踏实下来，夜晚住在喇荣宾馆或县城的客栈，虽然简陋，但推开窗就能看见星空，高原的星空，低垂而璀璨，银河清晰可见，那是城市里早已遗失的梦境。
回想这趟四月的色达之行,它没有盛夏的繁盛，没有秋日的绚烂，但它有一种初醒的、略带寒意的真诚，那抹在残雪映衬下的红，更加孤绝，更加醒目，仿佛信仰本身，在严酷环境里淬炼出的灼热内核，它不适合走马观花，更适合静静地待着，看，听，感受，让高原的风吹走些杂念，让那片红，在心里留下一道安静而深刻的印记。
如果你也想去,别赶路，慢下来，多穿点衣服，带上一点敬畏心，色达的美，不在镜头里，在那一刻，你与那片红与白对视时，内心的震动与平息。
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