色达，这个名字在川西的版图上，像一粒被遗忘的朱砂，去之前，我脑子里全是铺天盖地的红色——成千上万间绛红色的小木屋，密密麻麻地依着山势堆叠上去，像一片被夕阳点燃的海洋，又像大地袒露出的、最炽热虔诚的胸膛，可真当我翻过最后一个垭口，第一眼望见它时，脑子里却“嗡”地一下，空了，不是想象中的震撼，而是一种奇异的“失语”，那红，太安静了，安静得吞没了所有声音，连风过耳畔,都像是隔着一层毛玻璃。
车子只能停在山脚，剩下的路，得用脚去丈量，海拔已经快四千了，空气稀薄得像被拧干了水的毛巾，每吸一口，都得费点劲，我沿着之字形的土路慢慢往上挪，不敢快，快了心脏就擂鼓，身边偶尔有身着绛红色僧袍的觉姆（藏族对女性修行者的尊称）和扎巴（男性修行者）走过，他们步履轻快，面色沉静，仿佛这令人喘息的高度于他们而言，只是平地，我像个笨拙的闯入者，一身冲锋衣的窸窣,与这片土地的静默格格不入。
走进那片红色的“森林”，又是另一番天地，巷子窄得只容一人通过，两旁是紧紧挨着的木屋，门楣低矮，屋与屋之间的空隙，挂满了晾晒的僧袍，在高原明烈的阳光下，红得愈发纯粹，这里的生活气息扑面而来，却又迥异于世俗，你能闻到淡淡的酥油香，听到某个小屋里传来低低的诵经声，像持续不断的背景音，熨帖着每一寸空气，我迷路了，在这些迷宫般的巷弄里，转个弯，可能撞见一个正在门口晒太阳的老者，皱纹深如沟壑，眼神却清澈得像山顶的海子；再转个弯，几个小喇嘛嬉笑着跑过，绛红的衣袍扬起一角，那鲜活的生气，瞬间打破了宗教场所固有的肃穆感,让人心里一暖。
我没有去打扰任何修行者，只是漫无目的地走，走到一处稍高的平台，回头望去，才发现这庞大的红色国度，竟被四周绵延的、光秃秃的土黄色山峦紧紧环抱着，那是一种极具张力的画面：极致的、人工的、充满精神力量的红，被原始的、荒凉的、亘古沉默的黄所包围，那一刻我忽然觉得，这红，不是征服，而是依存；不是逃离，而是扎根，它在这片看似严苛的土地上,开出了最浓烈的心花。
傍晚，我跟着人流，慢慢走向坛城，那是整个佛学院的最高点，一个巨大的、金碧辉煌的转经筒建筑，夕阳正用它最后的光，给每一片红瓦鎏上金边，转经的人流已然形成，顺时针，缓缓地，永不停歇，有白发苍苍的老人，拄着拐杖，每一步都走得沉重而坚定；有风尘仆仆的牧民，额头上还带着草原的风霜；也有如我一般的旅人，带着满心好奇与敬畏加入其中，经筒转动发出“咕噜咕噜”的闷响，混合着低沉的诵经声，形成一种奇特的韵律，我学着他们的样子，伸手推动冰凉的经筒，指尖传来沉甸甸的、属于时间和信仰的重量，不是为了祈福，只是觉得,应该这么做。
入夜，气温骤降，我住在山下一家简陋的客栈里，老板是个憨厚的藏族汉子，话不多，却给我灌了个滚烫的暖水袋，推开窗，清冷的空气灌进来，抬头，我看见了或许此生最难忘的星空，因为高，因为净，银河仿佛一条泼洒的、璀璨的牛奶路，横亘在天鹅绒般的天幕上，低得似乎伸手就能掬起一捧星子，而山坡上那片红房子的灯火，也次第亮起，疏疏落落，温暖如豆，与头顶冰冷的星河无言相对，天上与人间，极致的繁华与极致的简朴，在这一刻,达成了某种沉默的和解。
离开色达那天，下起了小雪，细盐般的雪粒，轻轻落在红色的屋顶上，还没积起来，就化了，像一声来不及叹息的吻别，车子启动，那片红在反光镜里越来越小，最终缩成一个模糊的红点,消失在苍茫的雪山背景中。
回程路上，我不再像来时那样兴奋地翻看照片，心里满满的，又空空的，我好像并没带走什么，也没留下什么，但我知道，有些东西不一样了，那抹在雪山下安静燃烧的红，或许会在很多个汲汲营营的都市夜晚，突然浮现出来，提醒我：这世上，总有一些地方，一些人，在用一种截然不同的节奏，理解和度过他们的一生，他们不需要被理解，只是存在着,本身就已足够有力。
色达，它不是风景，它是一种气息，你带不走一片瓦，却可能在心里,落下一点永不褪色的红。
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