青城山后山最后一缕香火气还没散尽,我就把登山杖换成了行李箱轮子，朋友发来消息：“真从‘天下幽’直接杀去川西啊？你这跨度够野的。”我盯着屏幕上“野”这个字，忽然觉得，从青城山到川西，根本不是什么“旅游线路”，而是一场从“修炼”到“撒野”的叛逃，是去摸一摸四川最粗粝也最滚烫的那根筋骨。
青城山是规整的,是提笔前深吸的那口气，晨起爬山，石阶被露水浸得深黛，道观飞檐从古树后探出一角，一切都像被精心安排过的水墨画，坐在上清宫外的石凳上，看道士飘然而过，你会不自觉地压低声音，连呼吸都想调整得绵长些，但待上两天，那种被山水灵气浸润的舒坦里，会悄悄爬出一丝痒——像是听见极远处，有未经驯化的风在嚎。
这痒,得去川西才能挠到。
离开青城山往西,过都江堰，城市景观像退潮一样迅速消失，当车窗外的颜色从葱绿陡然变成大片大片的、带着压迫感的墨绿与赭红时，你知道，川西到了，空气立刻变了味道，青城山是湿润的、带着土腥和檀香的，这里的风却干冽、直接，裹着雪山冷冽的暗示和草甸被阳光暴晒后的狂野气息，路开始不听话，它不再是温顺的柏油路，而是随着山势肆意扭动，像大地突然隆起的血管。
第一站通常是四姑娘山,但别急着奔着“东方阿尔卑斯”的名头去打卡，在长坪沟里徒步，前半段还有木栈道，像个规规矩矩的引子，走到枯树滩再往前，栈道没了，路变成了马帮踩出来的泥泞小径，混着马粪和泥土最原始的味道，这时你才真正走进故事里，参天古树倒伏在溪涧中，树干上覆盖着厚厚的、天鹅绒般的苔藓，时间在这里仿佛是凝固的，又像是在加速腐烂与新生，累得气喘吁吁时，一抬头，幺妹峰巨大的山体毫无预兆地怼在眼前，白雪皑皑，沉默，威严，根本不在乎你的惊叹，那种震撼，和青城山“悠然见南山”的意境完全不同，它是一种纯粹的、物理性的压迫，让你瞬间闭嘴，忘了所有形容词。
从四姑娘山再往深处走,去丹巴藏寨，碉楼像从地里长出来的战士，守着山谷千年，我住进一户嘉绒藏族人家，主人叫扎西，黑红脸膛，话不多，傍晚，他拎着酥油茶壶坐在晒台上，指着对面山坡上星星点点的灯火：“你看，那些光，几百年了，就这么亮着。”没有抒情，却比任何导游词都狠，夜里，山谷寂静得能听见自己的心跳，银河清晰得不像话，像一盆碎钻泼在了黑天鹅绒上，那一刻你会明白，青城山的幽，是让你向内看，看自己的心；而川西的旷，是把你那点心事拽出来，扔进无边的宇宙里，让你觉得那都不是事儿。
最“野”的一段，是意外拐上的一条无名小路，原本想去色达，却被修路告示牌拦下，当地一个开小卖部的阿妈挥挥手：“绕道党岭嘛，风景好，就是路有点‘恼火’。”川人口中的“恼火”，你永远要打起十二分精神对待，那哪是路，简直是山体的一道疤痕，碎石、炮弹坑、180度的回头弯，车像醉汉一样颠簸，可就在某个拐弯后，一整片高山湖泊群豁然出现，牛奶海子、葫芦海子，像遗落人间的翡翠，安静地躺在雪山怀抱里，没有游客，只有几只秃鹫在天上慢悠悠地盘旋，我们停下车，谁也没说话，就听着风声呼啸，那种荒凉到极致的美，有种致命的吸引力，它不服务你，不讨好你，它就在那里，你爱来不来。
这一路,胃也跟着“野”了，青城山的白果炖鸡、洞天乳酒，是温润的养生局，到了川西，就得是粗粝的：大块的手抓牦牛肉，带着股原始的膻香，蘸点辣椒面就往嘴里塞；混着青稞面的酸菜包子，扎实得一个管饱；还有那滚烫的酥油茶，初喝可能皱眉，但在这高寒之地，它就是续命的滚烫血液，吃相和风景一样，不必精致，但要痛快。
从青城山到川西,像读了一本从工楷写到狂草的书，前者教你静心、规矩、意蕴；后者则一把撕掉所有章法，用雪山、草甸、狂风和毫无遮挡的阳光，告诉你生命还有另一种活法——那就是自由地、放肆地、甚至有点狼狈地，去拥抱这个野性未驯的世界，当你的鞋底沾上青城山的露水，又踩过川西的泥泞与雪渣，你会觉得，自己身体里某处沉睡的东西，被唤醒了。
那东西,或许就叫“野”吧，是四川这片土地，最深沉的呼吸。
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