说到川西,很多人第一反应是自驾，摇下车窗，拍几张雪山草甸，发个朋友圈，就算来过了，但说真的，不走进去，用双脚去丈量，你永远不知道这片土地真正的脾气和心跳，它像个高傲又慷慨的神祇，把最震撼的风景，都藏在了车轮到不了的地方。
亚丁：不是终点，是起点
很多人把稻城亚丁当作朝圣的终点,冲着“最后的香格里拉”名头，挤在观光车和木栈道上，但我想说，真正的亚丁，从你离开栈道那一刻才开始，别只盯着牛奶海和五色海，那只是它给你的见面礼，试着往卡斯地狱谷的方向走走，或者就在仙乃日神山脚下的草甸随意乱逛，你会发现，喧嚣迅速被森林吞没，耳边只剩下风声、自己的呼吸声，还有不知名鸟雀的脆鸣，阳光穿过云隙，打在雪峰上，那光芒冷冽又神圣，仿佛神祇不经意的一瞥，累吗？当然累，海拔四千多米，走几步就喘，但当你坐在一块被千万年山风吹拂光滑的石头上，看着云雾像潮水般漫过山脊，那种疲惫带来的放空感，是任何观景台都给不了的，这里的美，带着一种“不近人情”的壮阔，逼着你放下所有矫饰，只剩敬畏。
格聂南线：荒野的呼唤
如果你觉得亚丁还是太“景区”，那格聂神山区域，就是为你准备的，这里没有整齐的步道，没有兜售氧气瓶的小贩，只有一条条被牧民和徒步者踩出来的野径，走格聂南线，更像是一场与荒野的对话，一天之内，你能经历四季：早晨从冷杉林和溪流边出发，中午翻越垭口时可能遭遇一场猝不及防的冰雹，下午走进开阔的河谷，阳光又暖得让你想躺下打滚，眼睛是最忙的，左边是格聂主峰冷峻的岩壁，右边是像绒毯一样铺开的章德草原，海子像散落的蓝宝石，牦牛群慢悠悠地移动，一切都原始而富有生命力，这里徒步，你得学会“将就”，天气说变就变，计划赶不上变化，但也正是这种不确定性，让每一刻的晴朗、每一次的云开雾散，都成了巨大的奖赏，你会真切地感到，自己不是世界的中心，只是这宏大画卷里，一个移动的小点。
七藏沟：静默的彩林秘境
比起鼎鼎大名的九寨黄龙,隔壁的七藏沟像个羞涩的隐士，秋天是它最好的时候，但即便旺季，人也稀稀拉拉，没有门票，没有观光车，全靠双腿，走进沟里，仿佛闯入一个被静音了的色彩王国，金黄的落叶松，火红的槭树，深绿的冷杉，还有碧蓝的海子……颜色浓烈到不真实，却又安静得只剩下脚踩在落叶上的沙沙声，这里的徒步节奏是慢的，不需要赶什么著名景点，因为每一步都是景，空气清冽得像含着薄荷，吸一口，肺腑都透着凉甜，偶尔会遇到转场的牧民，骑着马，赶着牦牛，对你露出淳朴的笑容，点点头，又各自消失在丛林里，这种相遇，短暂而自然，没有打扰，只有一种同在天地间的默契，在这里徒步，心会不知不觉静下来，那些城市里带来的焦虑和烦杂，慢慢被溪流冲刷，被山风稀释。
一些“不成熟”的小建议
在川西徒步,别总想着征服，海拔和天气，分分钟教你做人，衣服要带够，洋葱式穿法最靠谱，热了脱，冷了穿，别嫌麻烦，高原感冒不是闹着玩的，鞋子一定要防滑防水，很多路况超出你的想象，至于高反，心态放平，慢慢走，别逞强，多喝热水，真的有用。
说到底,在川西徒步，身体在地狱还是天堂，全看你怎么想，它确实累，风霜雨雪，日晒雨淋，都可能遇上，但当你站在垭口，看着眼前毫无遮挡、铺陈开来的雪山群；当你深夜钻出帐篷，看到银河清晰得仿佛要坠落；当你向当地牧民讨一碗热酥油茶，他们毫不犹豫地递给你时……你会觉得，所有的尘土、汗水、气喘吁吁，都值了。
这不是一场舒适的旅行,这是一次笨拙却真诚的靠近，靠近那片最野性、最纯粹的土地，也靠近那个被城市生活包裹太久，差点忘了如何与自然相处的自己，如果你准备好了，就出发吧，用最原始的方式，去听听风来自哪个方向，去看看山真正的模样，川西在那里，它不言语，却已诉说千年。
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