车子在盘山公路上绕得人头晕，窗外是典型的川西景色，山是灰扑扑的，带着点倔强的黄绿，看久了难免有些单调，正有点昏昏欲睡，朋友突然拍了拍我：“快看前面！”
我抬头,整个人瞬间清醒了。
那是一种无法用语言准确形容的蓝，它不是赛里木湖那种冰晶似的、带着寒气的蓝，也不是大海那种深邃无边的蓝，叠溪海子的蓝，是温润的，像一块被岁月盘得极其柔和的古玉，静静地镶嵌在粗粝的山峦之间，阳光洒在上面，碎成万千金鳞，随着几乎看不见的微风轻轻晃动，刚才还觉得雄浑甚至有些压迫感的大山，此刻因为这汪水,忽然都变得沉静而温柔了。
我们停好车，沿着木栈道往下走，越靠近，那种不真实感就越强，水太清了，清得能看见水下静静躺着的老树干，形态奇崛，覆着一层绒绒的、不知名的水生植物，像沉睡的龙，据说，这美丽得惊人的海子，其实是一场巨大灾难的产物，1933年，一场7.5级的大地震让山崩地裂，岷江被拦腰截断，整整一个古镇被深深埋入水底，眼前这片令人心醉的宁静,底下是叠溪城永恒的沉默。
这想法让我心里一凛，再看向那湛蓝的湖水，便觉得它深邃里带了些苍凉，历史书上轻描淡写的一行字，落在这片土地上，就是山河改道，众生湮灭，我们踩着的栈道，或许就曾是一条熙攘的街市，路边卖烤土豆和牦牛肉干的当地阿婆，黝红的脸上刻着皱纹，她会不会就是当年幸存者的后代？她安静地守着摊位，不多招揽，眼神和这海子一样平静，仿佛那场惊天的变故，已和祖辈的故事一起,化进了日常的烟火里。
我们租了一条小木船，划到湖心，关了马达，世界一下子安静得只剩下水波轻叩船帮的声响。啪嗒，啪嗒，慢悠悠的，听得人心里什么杂念都没了，把手伸进水里，凉意瞬间顺着指尖窜上来，不是刺骨的冷，是一种清澈的、提神醒脑的凉，朋友开玩笑说，这水里怕不是还有古城的灵气，我笑笑没接话，只是看着四周，山影倒映在水里，比真实的山更添了一分朦胧的墨色，云走得慢，影子也在湖底慢慢挪，时光在这里，仿佛被这湖水浸泡得黏稠了,流淌得格外缓慢。
比起川西那些名声在外的景点，叠溪海子显得过分低调了，没有络绎不绝的旅行团，没有争抢机位的摄影师，只有零星几个像我们一样的散客，各自安静地待着，拍照也是轻轻的，生怕打破了这份宁静，这份“寂寞”，恰恰是它最珍贵的地方，你不用和谁拥挤，可以真正地“拥有”一片风景，发很久的呆，想很远的事,或者干脆什么也不想。
离开的时候已是傍晚，夕阳给远处的雪山峰顶抹上了一缕瑰丽的金红，而海子的蓝色则变得更深沉，近乎墨蓝，像要融进即将到来的夜色里，回望一眼，它依旧静静地躺在山间,仿佛千百年来从未变过。
回程路上，我没怎么说话，心里被那抹蓝色填得满满的，却又好像空了一块，空出来的地方，装下了湖底的古城，卖土豆的阿婆，船桨划开的水纹，还有那种巨大的宁静与渺小的叹息交织在一起的复杂情绪，这大概就是叠溪海子独特的魅力吧，它不只给你看风景，还悄悄在你心里，投下一片带着历史重量的、温柔的影子。
一些实在的Tips：
- 怎么去：从成都出发，自驾大约5-6小时，主要走都汶高速，再转国道213，路况不错，但弯道多，开车要小心，也可以坐大巴到茂县,再包个当地小车过去。
- 玩什么：核心就是看海子本身，可以在观景台俯瞰全景（非常震撼），也可以下到湖边栈道散步，近距离感受，坐船游湖是体验精髓，价格不贵，能划到湖心感受那种与世隔绝的静谧，对历史感兴趣的，可以去旁边的“叠溪地震遗址”看看,感受一下那种自然伟力带来的震撼。
- 住和吃：不建议住海子边，选择少且贵，可以住茂县县城，吃饭住宿都方便得多，尝尝当地羌族特色的老腊肉、酸菜荞麦面和牦牛肉汤锅，味道实在,能驱走山间的寒气。
- 注意：高原地区，紫外线强，帽子墨镜防晒霜别偷懒，早晚温差大，哪怕夏天也带件外套，海拔大概2800米，一般不会高反，但别剧烈跑跳，请一定带走垃圾,守护这片难得的宁静和纯净。
它不像一个喧闹的景点，更像一个让你停下、静下来，与过往和自然对话的地方，如果你也厌倦了打卡式的奔波，想去一片水边安静地坐一会儿,叠溪海子就在那里等着你。
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