从康定城出发,沿着434省道往塔公方向开，不过半小时光景，喧嚣便像被一层层剥落的壳，渐渐褪去，当导航显示“中谷村”三个字时，眼前豁然开朗的，不是某个标志性的大门或牌坊，而是一种气韵的悄然转换，折多山的磅礴被收敛成远方一抹青灰色的轮廓，取而代之的，是舒缓的、铺陈开来的河谷，红顶白墙的藏房像孩子随意撒落的积木，疏疏朗朗地嵌在黄绿交错的草甸上，一条清亮得近乎透明的小河哗啦啦地穿村而过，那水声不是背景音，倒像是这片土地均匀而有力的脉搏。
中谷的名气,远不及新都桥的“摄影天堂”，也不如墨石公园的奇崛，它像个低调的隐士，最大的财富，就藏在地表之下——温泉，这里的温泉，不是那种被精心包装、砌成规整池子的“汤”，而是真正从大地血脉里涌出的原生汤泉，最野趣的，莫过于河滩边那几个天然泉眼，石头围拢，热气蒸腾，河水冰凉刺骨，温泉滚烫灼人，冷热在此交锋、融合，你大可以学当地人的样子，找个合适的温度区域坐下，背靠被水流磨圆了的石头，抬头是毫无遮拦的蓝天，云走得飞快，皮肤被热汤熨帖着，脚踝处可能又掠过一股雪山融水的清凉，那种冰火交织的感官体验，瞬间就能把舟车劳顿和都市里带来的那点烦闷，涤荡得一干二净，村里也有几家民宿建了不错的温泉池，夜里泡着，星空低垂，银河仿佛就流淌在头顶的温泉雾气里，那种静谧与浩瀚，是城市灯光永远无法模拟的梦境。
但中谷的魅力,绝不止于一池温泉，它更像一个宁静的基座，稳稳地托举着周边那些声名显赫的风景，从这里出发，几乎每一个方向，都是一幅徐徐展开的画卷。
向西北,去红海子，本地人叫它“加呷腊”，这路不算好走，有些颠簸，但正是这份不易，守护了它的清净，车爬上一个垭口，那片蓝，就这么毫无征兆地、霸道地撞进眼里，那不是湖蓝，不是靛蓝，是一种带着某种矿物质感的、沉静的钴蓝色，像一块巨大的、温润的松石被遗忘在了群山环抱之中，水面映着笔架山雪峰的倒影，清晰得让人分不清虚实，风大的时候，经幡猎猎作响，那蓝便碎了，漾起满池的粼光；风静时，天地间只剩下令人屏息的、绝对的澄澈与安宁，这里没有门票，没有喧闹的观光车，只有几个当地牧民牵着马安静地等待，问你要不要骑上一圈，这份未经雕琢的原始之美，带着一股直击人心的力量。
若是转向西南,便是赫赫有名的康定机场路，这条路本身，就是一道风景，它笔直地伸向天际，仿佛能通到云朵里去，路的尽头，是连绵的贡嘎群峰，运气好的时候，能看到“蜀山之王”贡嘎主峰掀开面纱，那金字塔形的山体覆盖着万古不化的冰雪，在阳光下闪烁着冷峻而神圣的光芒，路边常能看到有人停下车，就那么静静地站着，望得出神，你会真切地感受到人类的道路与亘古的雪山之间，那种渺小与伟大的无声对话。
从中谷往南,深入雅拉雪山腹地，则是另一番葱郁景象，去往“台站沟”（当地人常这么叫，或指雅拉雪山景区某一区域）的路上，森林越来越密，空气湿润清甜，溪流奔腾，水声轰鸣，走到深处，雅拉雪山的巨大山体仿佛近在咫尺，冰川的纹理都清晰可见，与远处眺望的威严不同，在森林的簇拥下走近它，感受到的是一种更具压迫感的、原始的自然生命力。
在中谷村里闲逛,时间会慢下来，可以去村里的百年老温泉旧址看看，石头池子早已不用，长满青苔，却仿佛还能听到往日马帮在此歇脚时的嘈杂与烟火气，傍晚，随便走进一家藏家民宿，主人可能不会说流利的汉语，但一个淳朴的笑容，一碗滚烫的酥油茶，就是最好的欢迎，女主人揉着糌粑，男主人讲述着山里的故事，火塘的光映在每个人脸上，暖洋洋的，吃的也简单，耗牛肉炖得烂熟，土豆带着泥土的香气，一碗热汤下肚，从里到外都舒坦了。
这就是中谷,它没有惊心动魄的宣言，只是安然地存在着，它不争不抢，却慷慨地成为了一个完美的圆心，将雪山、海子、草原、森林、温泉与最质朴的康巴生活，都和谐地收纳在四周，它告诉你，最美的风景，有时不在那个必须抵达的“终点”，而在通往终点的路上，在那份可以停下来、泡一池温泉、发一会儿呆、与一片云对视的从容里，你找到的或许不是朋友圈的九宫格素材，而是旅途中久违的、属于自己的呼吸和心跳。
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