说实话,决定包车去川西的时候，我心里是有点打鼓的，两天一夜，听起来就像一场仓促的邂逅，能看见什么呢？朋友都说，川西的美，得慢慢“泡”，可打工人哪有那么多“慢慢”，周末两天，就是全部奢侈，行，那就包辆车，把时间和风景都“包”进来，来一场极速奔赴。
周五下班,夜色里跳上那辆提前约好的越野车，司机王师傅是个黑红脸膛的康巴汉子，话不多，只说了句“坐稳”，便载着我扎进了通往高原的盘山公路，引擎声在寂静的夜里格外清晰，城市的光晕在后视镜里急速萎缩、消失，取而代之的是越来越浓的、墨汁般的黑暗，和偶尔掠过窗边的、模糊的山影，我原以为会在车上补觉，却被一种奇异的兴奋攫住，仿佛不是去旅行，而是去赴一场秘密的约定，与星辰，与旷野，与一个尚未谋面的自己。
昏沉中不知过了多久,王师傅轻声说：“看外面。” 我迷迷糊糊摇下车窗，一股清冽到刺骨的空气猛地灌入，瞬间驱散了所有睡意，抬眼望去——我愣住了，那是怎样的一片星空啊！仿佛一整块深黑天鹅绒被毫不吝惜地洒满了碎钻，密密麻麻，低垂得几乎要压到起伏的山峦线上，银河像一道朦胧发光的巨大拱桥，横跨整个天际，清晰得能看见那些细微的星云尘埃，城市里早已失落的星空，以一种近乎蛮横的璀璨，重新宣告着存在，没有路灯，没有霓虹，只有星光的清辉淡淡地勾勒出远山的轮廓，我们停在路边，谁也没说话，就这么仰头看着，那一刻，感觉自己的那点烦心事，就像一粒微不足道的尘埃，被这浩瀚轻轻吹散了，这趟旅程的第一个瞬间，就值回了所有票价。
天光是在一阵鸟鸣中亮起来的,我们已经在往新都桥的路上，晨雾像洁白的哈达，缠绕在半山腰，阳光费力地穿透云层，形成一道道清晰的光束，扫过青黄相间的草甸、悠闲吃草的牦牛群和散落其间的藏寨，黑白相间的民居，彩色的窗楣，在晨光中安静得像一幅未干的油画，王师傅熟门熟路，拐进一条岔路，把车停在一片开阔的河谷旁。“这里看山，角度好。”他说，我跳下车，深深吸了口气，空气里有青草和泥土的味道，面前是连绵的“蜀山之王”贡嘎群峰，山巅的积雪在阳光下反射着冷峻而神圣的光芒，与昨夜星空的温柔不同，这是一种令人屏息的、威严的壮美，我举起相机，又放下，忽然觉得，再好的镜头，也装不下这天地间的气魄，有些风景，或许只能交给眼睛和记忆去私藏。
下午的目的地是塔公草原,视野豁然开朗，金黄的草原无边无际，木雅金塔在阳光下熠熠生辉，背后是雄伟的雅拉雪山，如一朵巨大的雪莲盛开在蓝天下，风很大，经幡猎猎作响，诵经声随风传来，有一种直击心灵的力量，我学着当地人的样子，沿着转经筒走了一圈，指尖划过那些被岁月和无数人的祈愿磨得光滑的经筒，心里奇异地平静下来，时间仿佛有了另一种流速，缓慢而厚重。
傍晚赶到预订的藏家民宿,就在雅拉雪山脚下，房间不大，推窗就是雪山，晚餐是热腾腾的牦牛肉火锅，就着酥油茶的咸香，和王师傅也渐渐聊开了，他说起夏季草原的野花，说起深秋层林尽染的山谷，说起冬季大雪封山时的寂静，我才意识到，我这两天一夜所见的，不过是川西的一个剪影，一个侧脸，它还有太多的表情，在四季轮转中静静等待。
第二天回程,选择了另一条路，经过墨石公园，那一片突兀的、如同外星地貌的灰黑色石林，在高原的阳光下沉默矗立，与之前的草原、雪山、藏寨形成极其强烈的对比，仿佛时空在这里错乱了一角，站在观景台上，回望来路，心里有种说不出的饱满。
两天一夜,确实太短，短到来不及深入任何一个故事的细节，但包车带来的那种自由与深入，却让我最大限度地“沉浸”了进去，它不像跟团那样按部就班，也不像自驾那样全程紧绷，我可以随时为一片云、一道光、一头发呆的牦牛喊停，可以和像王师傅这样的本地人有一搭没一搭地聊聊天，听到那些攻略上没有的故事。
回城的路上,我又睡着了，但这次，梦里不再是报表和文档，而是那片低垂的星空、雪山反射的阳光、风中呼啸的经幡，和那份在辽阔天地间突然释然的轻松，身体是疲惫的，心里却被一种广阔的东西填满了。
川西两天一夜,像是一剂高浓度的“解药”，它没能让我览尽所有，却用一种近乎“暴力”的美，在我心里强行打开了一扇窗，让我知道，在生活的另一个维度里，有风在吹，有星在闪，有山在沉默地站立千年，而我们要做的，有时仅仅是把自己“包”进一段旅程里，出发，然后抵达。
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