我的川西两日“冰与火”之旅
说实话，决定一月份去川西，连我自己都觉得有点“疯”，朋友圈里都在晒三亚的阳光、东北的雪乡，我偏要往那片平均海拔三千五、动不动就零下十度的高原钻，但可能就是骨子里那点不安分吧，总觉得冬天的川西，应该藏着点别人没见过的、锋利的东西。
出发那天，成都灰蒙蒙的，车子穿过长长的二郎山隧道，就像跨过一道结界——隧道这边是熟悉的盆地阴郁，那边，是劈头盖脸、毫无保留的湛蓝，阳光是冷的，像玻璃片，亮得扎眼，却又感觉不到多少温度，空气吸进肺里，清冽得带着甜味，也带着一丝不容置疑的警告：你已进入高海拔地带。
第一站是折多山，垭口的风，那不是风，是无数把冰冷的锉刀，试图刮走你身上每一丝热气，4298米的石碑旁，经幡猎猎作响，不是飘，是近乎狂暴地抖动，像是要把祈祷用最大的力气送上苍穹，我裹紧羽绒服，帽子拉得只露出眼睛，睫毛瞬间结了层白霜，可就在这极致的冷里，回头望去，来路蜿蜒在苍茫的群山中，云海在脚下翻腾，一种近乎悲壮的辽阔，撞得胸口发闷，那不是温婉的美，是荒凉到极致、冷硬到极致的震撼，让你觉得渺小，却又莫名地热血沸腾，这大概就是川西冬日的第一个下马威：用严寒,逼你看见壮阔。
下午赶到新都桥，这个“摄影家的天堂”在冬天换了副面孔，金色的杨树林早已落尽繁华，剩下筋骨嶙峋的枝桠，直愣愣地指向天空，在雪地的映衬下，勾勒出一幅巨大的、简约至极的水墨素描，小溪没有完全冻住，水流在冰层下汩汩地响，声音格外清晰，阳光斜射，给远处的山峦镶上金边，一群黑牦牛在枯黄的草甸上缓慢移动，像洒在宣纸上的墨点，热闹是属于其他季节的，冬天的新都桥，是安静的、哲学的，适合发呆，也适合把心里那些杂七杂八的念头,拿出来在冷风里晾一晾。
晚上住在藏家民宿，炉子里的牛粪火烧得正旺，噼啪作响，酥油茶的咸香和牦牛肉火锅滚烫的蒸汽混在一起，瞬间把白天的寒气从骨头缝里驱赶出去，房东大哥不善言辞，只是不停地给我们添茶，黝黑的脸上被炉火映出温暖的光泽，窗外是零下十几度的寒夜，星河低垂，仿佛一伸手就能掬一把碎钻；窗内是暖烘烘的、带着食物香气和人烟味的踏实，这种极致的对比，让那份温暖显得格外珍贵,也格外有力量。
第二天摸黑起来，赶往冷嘎措看日照金山，那是此行最艰苦的一段，骑马上山，颠簸一个多小时，冻得手脚麻木，感觉呼吸都带着冰碴子，但当站在那个结冰的海子边，看着蜀山之王贡嘎雪山的主峰一点点被晨曦染成金红，最后如同一柄燃烧的巨剑直插天际时，所有的辛苦都值了，倒影清晰地映在冰湖的“镜面”上，上下对称，辉煌肃穆，整个世界安静得只剩下心跳和风吟，那一刻没有欢呼，只有一种近乎虔诚的沉默，寒冷似乎被这光芒逼退了，心里被一种更宏大、更永恒的东西填满。
回程路上，身体是疲惫的，脸被风吹得生疼，但精神却异常亢奋，川西的冬天，它不讨好你，甚至有点“虐待”你，但它给你的回报，不是精心修饰的温柔，而是最原始、最直白的冲击——是冷到骨髓后对温暖的深刻理解，是荒芜尽头生命力的顽强闪现，是在极端环境中，人与土地、与同伴之间那种最简单也最坚实的联结。
如果你也厌倦了温吞的风景，想找点“刺激”的，冬天来川西吧，带上你最厚的衣服，和最开放的心，这里没有宜人的气候，却有能点燃你的、零下十度里的滚烫风景，这趟短暂的“冰与火”之旅，像一场清醒的梦，冷在身，热在心，回来好几天了,魂好像还留在那片雪光与苍穹之间。
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