从安州一脚油门踩进川西,这事儿我想了三年，不是没时间，就是怕人多，今年国庆后那个空档期，心一横，管他呢，走！结果这一路，没遇见想象中人挤人的盛况，反倒像是闯进了某个被时间悄悄藏起来的平行世界——热闹都是别人的，山水和宁静，全是我的。
第一天：安州—茂县，初遇岷江的“不客气”
早上从安州出发,导航说走G347转G213，一上G213，沿着岷江走，感觉就全对了，城市楼宇像被橡皮擦擦掉一样，唰地退到身后，江水是那种混着泥沙的浑黄，奔得很有脾气，轰隆隆的，一点儿不跟你客气，路不算宽，但车少，开起来有种奇妙的掌控感，摇下车窗，风灌进来，带着河水的腥气和山间植物清冽的味道，脑子里的那点都市浑浊气，好像瞬间就被卷走了。
中午在茂县停下吃饭,随便找了家路边小店，招牌都快被晒褪色了，点了份羌香老腊肉炒洋芋糍粑，腊肉黑红，嚼起来特别香，带着松柏熏过的厚重味儿；洋芋糍粑糯叽叽的，裹着咸香的油脂，一口下去，踏实！老板娘不太会说普通话，但笑容实在，比啥都管用，吃完饭在县城边溜达，看见那些羌寨碉楼，结结实实地立在山坡上，灰扑扑的，不讨好谁，自有股历经风雨的沉默力量，忽然觉得，旅行攻略里常说的“第一站”，未必是打卡，更像是一种情绪的切换键，到这里，啪一声，日常模式就关了。
第二天：松潘—川主寺，高原的“见面礼”有点猛
第二天往松潘方向去,海拔表上的数字开始偷偷往上蹦，过了镇江关，胸口像被轻轻攥了一下，呼吸得刻意深一点才行，这就是高原的“见面礼”吧，不剧烈，但提醒你它的存在，松潘古城墙比想象中更有看头，不是崭新的仿古货，砖石斑驳，缝隙里长着暗绿的苔藓，摸上去冰凉，走在里头，想象千百年前茶马互市的喧嚣，如今只剩风和阳光穿过门洞，那种时间的空旷感，挺震撼。
下午经过川主寺,没进寺庙，反而被路边一片无名的草滩勾住了，溪水蜿蜒流过，牦牛像散落的黑棋子，慢悠悠地移动，云层低得仿佛跳起来就能扯下一块，我瘫在草地上，啥也没想，就看着天光云影变化，有个放牛的大爷路过，黝黑的脸上皱纹像刀刻的，冲我咧开嘴笑，露出不多的几颗牙，我们比划着聊了几句，他指指远处的山，又拍拍胸膛，我大概懂了，他是说，这地方，养人呢，这种毫无目的的停留，往往比计划中的景点更能戳中人。
第三天：拐进无名路，撞见“桃花源”
第三天,我干了件挺“冒险”的事——跟着一个模糊的路牌，拐进了一条地图上看起来细细的、没有名字的岔路，路况立刻变差，碎石多了起来，车颠簸得像在跳舞，但越往里开，心跳越快，两边的山骤然收拢，色彩却爆炸开来，不是那种成片的红，而是绿、黄、橙、红、褐……所有你能想到的关于秋天的颜色，毫无章法地泼洒在山坡上、峡谷里，阳光一照，层层叠叠，明明灭灭，华丽得像一场寂静的狂欢。
路的尽头是个极小的高山海子,蓝得不像话，静静地躺在雪山怀抱里，湖边只有一户牧民的家，木头房子，炊烟细细一缕，整个世界除了风声、水声，再无其他，我坐在湖边石头上，吃了包里最后一块巧克力，甜味在嘴里化开，那种极致的宁静和眼前极致的绚烂同时抵达，让人有点不知所措，这才是川西吧，最美的风景，永远藏在敢于偏离主路的某个拐角，等着给莽撞的旅人一个惊喜。
回程与碎碎念
回程没走来时路,绕了一小段，从平武方向回的安州，一路下山，海拔降低，耳朵嗡嗡响，像从一个漫长的梦里醒来，看着渐渐多起来的灯火，竟然有点恍惚。
这一趟,没去挤那些名声在外的5A景区，花的钱大多在油费和那几顿扎实的饭食上，但我觉得值，值在哪儿呢？值在岷江的风灌进领口的那一下激灵，值在无名草滩上那场奢侈的放空，值在拐进岔路时砰砰的心跳和最终收获的、独占整片秋色的狂喜。
所以啊,从安州去川西，别只盯着终点，最好的攻略，可能就是关掉一部分导航，相信一点直觉，允许自己“浪费”一些时间在路上，风景永远在途中，而惊喜，总爱拜访那些不按常理出牌的旅人，这条路就在那儿，它不完美，有点野，但足够真实，也足够让你把一部分魂儿，悄悄留在那片高原的风里。
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