川西，一个名字就带着风与自由的地方，两天一夜，听起来仓促得像一次逃亡，但谁说逃亡不能逃向雪山和草原呢？这次的自驾，不为深度，只为那一口高原的凛冽空气，和转角处突然撞见的、让人忘记呼吸的风景。
我们的车轮，是从成都的烟火气里滚出来的，逃离城市的过程像撕开一层膜，高楼渐次矮下去，天空一寸寸蓝起来，直到映出第一座雪山的轮廓——那通常是“蜀山之后”四姑娘山的幺妹峰，羞怯地藏在云纱后面，我们不进景区，只沿着G350国道，把车停在猫鼻梁观景台，风很大，吹得人几乎站不住，但所有人都仰着头，沉默着，那种美是带有压迫感的，白得耀眼的雪顶，刀削般的岩壁，提醒着你人类的渺小，拍两张照，手冻得发麻，赶紧躲回车里，喝一口保温杯里烫嘴的茶水,幸福感来得简单又直接。
午后，我们拐向小金县方向，目标很明确：甲居藏寨，盘山路绕得人头晕，但每一次回望，都是层层叠叠的彩色画卷，那些嘉绒藏族的寨子，红白相间，像孩子随意撒在山坡上的积木，错落又和谐，我们没住标准的酒店，而是在寨子里找了一家民宿，主人叫扎西，话不多，但笑容里的高原红比晚霞还暖，房间的窗户正对着一片山谷，推开窗，混合着青稞和泥土味道的风灌满整个胸膛，晚饭是简单的牦牛肉火锅，配着烫口的酥油茶，扎西用不太流通的汉语说：“慢慢吃，这里时间多。”我们笑了，我们明明最缺的就是时间，但那一刻，炉火噼啪，窗外星河初现，手机信号微弱，时间好像真的被这山谷偷偷拉长了,变慢了。
第二天，是在清亮的鸟鸣和薄雾中醒来的，没看到著名的日照金山，雾气像牛奶一样流淌在山腰，寨子若隐若现，反倒有了一种水墨画的意境，告别扎西，我们继续上路，今天的重头戏是塔公草原，车行其间，真正的“风景在路上”得到了诠释，天空是那种毫无杂质的蓝，大朵大朵的白云投下飞速移动的阴影，让无垠的草原有了明暗的韵律，成群的牦牛像散落的黑珍珠，慢悠悠地移动，对我们的经过毫不在意，我们把车停在路边，什么也不做，就看着，远处，雅拉雪山静静矗立，金字塔形的山体终年积雪，守护着这片宁静，在塔公寺前，金顶与雪山同辉，经幡被风吹得猎猎作响，那一刻的肃穆,能瞬间抚平所有赶路的焦躁。
回程我们选了434省道，据说风景更佳，果然，红海子像一块被遗忘的蓝宝石，静静地躺在群山中，斯丁措则更野生，湖面倒映着天际线和飞机划过的白线，现代与原始以一种奇异的方式共存，我们在这里遇到了一个独自骑行的老人，他从广东来，车后座绑着厚重的行囊，问他累不累，他擦把汗，望着康定机场方向起落的飞机说：“身体累，心里宽敞。”我们相视一笑，灌下一瓶冰水,继续赶路。
翻越折多山垭口时，海拔4298米的标志牌下停满了车，人们举着氧气瓶拍照，表情痛苦又兴奋，我们没多停留，垭口风大得能吹跑人，下山的路蜿蜒，气温逐渐回升，绿意重新出现，我们知道,这场短暂的私奔即将结束。
两天一夜，开了一千多公里，身体是疲惫的，没去几个收费景点，大部分时间都在车上，在路边，但我们看到了雪山在晨昏的不同表情，尝到了最朴实的藏家食物，被一场不期而遇的阵雨追赶，也为一道横跨天际的双彩虹惊呼，川西的美，从来不在某个特定的终点，它就洒在这条起伏的公路两旁，在每一阵裹挟着草籽的风里,在每一次方向盘转过未知弯道的期待中。
这趟仓促的自驾，像一口气喝下一杯烈酒，辛辣，上头，后劲十足，它不足以了解川西的万一，却足以在你心里种下一颗种子，当你回到城市，面对电脑和报表，那些雪山的轮廓、草原的风、以及扎西那句“这里时间多”，会突然冒出来，轻轻问你：下一次,什么时候再出发？
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