朋友发来消息问：“周末去川西，两天够吗？”我盯着屏幕笑了，够吗？这问题就像问一滴墨够不够染透一池清水，川西的美，从来不是以“够不够”来衡量的，它是以一种蛮横的姿态，直接撞进你眼睛里的。
我的两天,是从成都凌晨五点的引擎声开始的，天还没亮透，车子已经扎进了盘山公路的怀抱，睡意被一个个急转弯甩得七零八落，窗外的景色却像缓缓拉开的巨幕——先是沉闷的灰，接着是黛青的山影，毫无预兆地，第一缕光劈开了云层，打在远处雪山的山尖上，那一刻，车里所有人都“哇”了出来，不是赞叹，更像是一种本能的惊呼，司机师傅见怪不怪地哼笑一声：“这才到哪儿。”
第一天：与雪山对视，和风赛跑
我们的第一站是折多山,海拔4298米的垭口，风大得不像话，吹得经幡猎猎作响，像是无数双手在同时挥舞，我抱着氧气瓶，像个笨拙的登山者，每一步都踩在棉花和刀尖之间——高原反应来了，头有点胀，呼吸需要刻意去调整，但当你站在观景台，看着眼前层层叠叠、铺到天边的山脉，看着垭口堆积的玛尼堆和漫天飞舞的隆达，那种渺小感会瞬间吞没所有不适，有个穿着冲锋衣的大哥，对着山谷猛地喊了一嗓子，声音立刻被风扯碎，散得无影无踪，他回头冲我们咧嘴一笑：“舒服！”是啊，连无力都显得很痛快。
下午直奔新都桥,这个被称作“摄影家天堂”的地方，它没有具体的景点，它的美是铺开的，路两旁是典型的藏式民居，白墙朱檐，安静地立在青杨树下，阳光正好，光影在田野、溪流和远处的山脊上玩着魔术，我们没去追什么“最佳机位”，随便把车停在一条小河边，河水冰凉刺骨，带着雪山的味道，我蹲在那儿看了好久，看云的影子像羊群一样从山坡上慢慢踱过，时间在这里，好像被拉长了，又好像根本不存在。
傍晚入住藏家民宿,老板是个黑红脸膛的藏族大叔，话不多，但递来的酥油茶滚烫醇厚，房间的窗户正对着青山，入夜后，气温骤降，我披着毯子坐在窗前，看到了这辈子最清晰的星河，没有光污染，银河真的像一条流淌的牛奶河，泼洒在黑丝绒上，那种寂静，是有声音的，是耳朵里细微的嗡鸣，是心跳在空旷里的回响。
第二天：在湖泊的镜子里，看见另一个自己
第二天是被鸡鸣叫醒的（没错，不是梦想），目的地是木格措，也叫“野人海”，车子越往里开，森林越密，空气里松针和苔藓的清气越浓，直到那片湖蓝猝不及防地撞进视线——我词穷了，它蓝得不真实，像一块被山神精心打磨的宝石，又像天空碎了一块掉在这里，湖边是金色的沙滩（在川西！），远处是披着雪顶的群山。
我们沿着栈道慢慢走,湖水清澈见底，靠近岸边的水是透明的绿，越往中间去，蓝得越深邃，我碰到一个独自来拍照的姐姐，她架着三脚架，已经等了两个小时，就为拍一张雪山倒影完美的照片。“等云走开，等风停下，”她说，“有时候最美的瞬间，就是等出来的。”她的话让我想起城市里的我们，总是在追赶，赶地铁，赶 deadline，赶下一个网红打卡点，而在这里，最美的功课，居然是“等待”。
下午回程的路显得格外短,身体是疲惫的，灵魂却像被充了电，轻盈而饱满，看着窗外倒退的风景，我忽然明白了那“喘不过气的自由”是什么，川西的壮美，带着一种原始的压迫感，它用极高的海拔让你生理上不适，用极致的美景让你心理上震撼，在这种“压迫”之下，你平日里那些琐碎的烦恼、纠结的思绪，都被挤得无处容身，只剩下最本能的呼吸和惊叹，这是一种被逼到绝境后，反而获得的、赤裸裸的自由。
一点不像攻略的提醒：
别太信攻略的时间表（包括这篇），川西的天气是孩子脸，一片云过来可能就是一场雨夹雪，多带件厚衣服，备好氧气和常用药，防晒霜抹厚点，最重要的是，带上你的眼睛和一颗愿意“慢下来”的心，别只顾着在观景台比剪刀手，试着在不知名的路边停一停，听听风吹经幡的声音，看看藏族阿妈平静的笑脸。
两天时间,你无法看尽川西，但足够让雪山在你记忆里烙下一个印子，让那抹湖蓝在往后疲惫的城市日子里，偶尔泛起微光，提醒你：世界远比想象的辽阔。
车子驶入成都平原的灯火,那股混合着牛粪、草甸和酥油味的空气仿佛还萦绕在鼻尖，朋友又发来消息：“怎么样，值得吗？”
我回他：“它让我觉得，我还能喘气，还能为一片云激动，这就值了。”
窗外,城市的夜晚依旧喧嚣，但我知道，有片星空，已经在我心里安静地亮了起来。
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